Правила скрытой проводки – как сделать штробу без «шума» и пыли

Давно минули те времена, когда люди изготавливали штробы для скрытой укладки электропроводки исключительно при помощи незамысловатых ручных приспособлений типа молотка и долота. Современный мастер активно пользуется достижениями технического прогресса, подарившего человечеству разнообразный электроинструмент. Собственно, для технологически правильного и безопасного выполнения столь нехитрой операции, как штробление, понадобится всего четыре вполне доступных устройства.

Итак, разберемся в существующих методиках штробления под электропроводку. Многочисленные интернет-сайты и форумы пестрят подробными описаниями процесса с рекомендациями специалистов, «специалистов» и откровенных дилетантов, которые где-то что-то слышали, причем последних явное большинство. В целом при внимательном изучении сути вопроса можно выделить три основных способа изготовления штроб для скрытой укладки проводов. Первый способ сводится к бурению огромного количества отверстий с небольшим шагом на требуемую глубину вдоль обеих границ будущего паза (канавки) в стене или стяжке пола. Далее остается лишь аккуратно выломать материал между двумя стройными линиями отверстий, и штроба готова. Единственным довольно спорным достоинством этого способа является минимум необходимого инструмента: один трехрежимный перфоратор, к нему один бур на 6 или 8 мм и одна насадка-долото подходящей ширины. Правда, недостаток здесь тоже один, и он заключается в том, что штробление поверхности на длине в несколько метров со всей очевидностью займет добрую половину рабочего дня.

Второй, кстати, довольно популярный способ базируется на использовании все того же трехрежимного перфоратора вкупе с обычной угловой шлифмашиной (УШМ), оснащенной алмазным кругом для сухой резки. Здесь все довольно просто. Расчерчиваются границы будущей штробы, берется «болгарка» и ею режется стена (стяжка пола и т. д.) сначала по одной намеченной линии, затем по другой, а далее при помощи перфоратора с долотом выбивается материал между двумя выполненными пропилами. И сразу о недостатках, которых немало. Во-первых, «болгарка» изначально не предназначена для штробления, в частности, ее защитный кожух не способен эффективно прикрыть оператора от образующихся осколков разрезаемого материала. Впрочем, УШМ сама по себе является одним из наиболее опасных инструментов, хотя ведущие мировые производители принимают вполне эффективные меры по защите пользователей их продукции. Например, целый ряд моделей угловых шлифовальных машин Makita, имеют специальную систему SJS (Super-Joint-System) привода с муфтой для предотвращения рывков инструмента при работе и пуске. Таким образом, в случае заклинивания диска «болгарка» не вырвется из рук оператора и не травмирует его. Во-вторых, бетонные и кирпичные стены характеризуются значительной неоднородностью структуры, любые более плотные включения будут неумолимо уводить диск с линии реза и/или выдавливать его из паза. Провести УШМ по длинной прямолинейной траектории, ни разу не отклонившись в сторону и четко выдержав установленную глубину пропила, не сможет даже мастер экстракласса. Впрочем, безупречность геометрической формы штробы, которая впоследствии будет скрыта с глаз долой, не имеет особого значения, хотя заказчик, увидев явно кривой паз, вполне может усомниться в профессионализме нанятых работников. В-третьих, при резании стены образуется огромное количество пыли, причем как крупной, так и мелкодисперсной, способной проникать через дыхательные органы и накапливаться в легких человека. Надо бы использовать промышленный пылесос, но подавляющее большинство моделей УШМ не имеют порта (патрубка) для его подключения. Некоторые производители освоили выпуск приспособлений, устанавливаемых вместо штатного защитного кожуха и превращающих «болгарку» во что-то вроде специализированного штробореза… Стоп. Зачем работать неким подобием, если можно взять настоящий полноценный штроборез?

СПОСОБ ТРЕТИЙ: ПРАВИЛЬНЫЙ

Единственный метод изготовления штробы, обеспечивающий высокую эффективность выполнения необходимых операций при соблюдении всех возможных правил безопасности, основывается на использовании штробореза, промышленного пылесоса и трехрежимного перфоратора. Сюда можно добавить и лазерный уровень. Четыре инструмента, действительно способные в значительной степени упростить нелегкий труд профессионалов ремонтно-строительных специальностей.

Для начала поверхность стены размечается при помощи автоматического самовыравнивающегося лазерного уровня. Далее нужно лишь приложить линейку к стене вдоль четкой яркой линии, «нарисованной» лазерным лучом (корпус лазера вращающийся, что позволяет при необходимости за один прием нанести разметку по всему периметру помещения), и провести черту, которая обозначит нижнюю (или верхнюю, как удобнее) границу штробы.

На следующем этапе при помощи трехрежимного перфоратора с патроном SDS Plus и коронки (официальное название - сверло корончатое) по бетону диаметром 73 мм на высоте 0,8 м от пола бурятся гнезда для подрозетников. При выполнении данной операции образуется не так много пыли, чтобы всерьез обращать на нее внимание.

Теперь можно приступать к работе штроборезом, например, Makita SG180, рассчитанным на установку сразу двух алмазных дисков. Выгода налицо: во-первых, рез выполняется одновременно с обеих сторон штробы за один проход, что вдвое сокращает время выполнения операции, во-вторых, двухдисковое устройство обеспечивает идеальную параллельность границ получившегося паза, в-третьих, оно гораздо увереннее движется строго по прямой траектории без особых усилий со стороны оператора. Наконец, специальная конструкция инструмента позволяет точно настроить и в дальнейшем четко выдерживать заданную глубину штробления, имеющиеся на корпусе ролики обеспечивают легкое скольжение по поверхности стены или стяжки пола, а предусмотренный на защитном кожухе порт для подключения промышленного пылесоса гарантирует эффективность сбора пыли, чтобы та не разлеталась по всему объему помещения. Итак, штроборез оснащается двумя обычными алмазными кругами со сплошной (для реза относительно мягких материалов типа газобетонных блоков), сегментной или турбосегментной (при работе с бетоном и т. п.) режущей кромкой. Расстояние между ними регулируется при помощи набора дистанционных шайб разной толщины. Например, если провод убран внутрь гофрированного шланга из ПВХ внешним диаметром 20 мм, то ширина штробы, выбираемая с небольшим запасом, составит 22 мм. Далее к пылеотводящему патрубку режущего инструмента присоединяется промышленный пылесос. Подготовка окончена, пора штробить. Как и в случае с обычной УШМ, штроборез обычно ведется по направлению на оператора, а не от него: такая рекомендация связана прежде всего с тем, что, работая от себя, пользователь не видит нанесенную разметку и вынужден тянуться, чтобы разглядеть линию, рискуя потерять равновесие или утратить контроль над инструментом. Хотя, конечно, все зависит от конкретной ситуации. С помощью перфоратора и плоского долота шириной 20 мм надрезанная штроба превращается в аккуратный паз для укладки «гофры» с проводом внутри. Обычно она фиксируется по нескольким точкам в начале, середине и конце линии посредством строительного гипса (он же алебастр). Подрозетники же можно посадить на обычную штукатурку.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Скрытая укладка электропроводки имеет целый ряд нюансов и ограничений: вопросы о том, что можно делать, а чего нельзя, появляются на интернет-сайтах и форумах в огромных количествах. Ниже приводятся наиболее популярные из них.

На какой высоте нужно устанавливать розетки в жилых помещениях? Читаем «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), издание седьмое, пункт 6.6.30, где написано (цитата с купюрами): «Штепсельные розетки должны устанавливаться: в жилых помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м».

Должны ли штробы под электропроводку быть только вертикальными и никак иначе? Такого требования нет ни в одних правилах.

Это пожелание, связанное с несколькими соображениями. Первое касается металлической арматуры, находящейся внутри капитальных стен: если она залегает недостаточно глубоко, то при горизонтальном или диагональном штроблении вероятность нарваться диском штробореза на металлические пруты (и повредить их) стремится к 100%, а при вертикальном такое практически исключено. К тому же горизонтальные штробы могут нарушить несущую способность конструкции, если капитальная стена совсем уж тонкая, как в типовых панельных многоэтажках, где штробление несущих стен вообще запрещено. Второй аргумент связан с элементарным здравым смыслом. Чем сложнее траектория залегания проводки в стенах, тем выше шанс в перспективе уткнуться в нее сверлом, пытаясь повесить полку для книг, картину или настенные часы. Следовательно, места прохождения штроб с проводами должны быть хорошо предсказуемыми: к примеру, хозяин дома точно знает, что запретная зона располагается строго над (или под) розетками, здесь бурить нельзя. Если сюда же добавить запрет на сверление по горизонтальной линии на уровне розеток, то можно штробить и по горизонтали.

Можно ли штробить потолок? В частных домах можно, но не рекомендуется из-за вероятного нарушения несущей способности перекрытия, а вот в многоквартирных зданиях нельзя, хотя этот запрет нарушается сплошь и рядом.





© 1999 «Builder.ru» / «Bu.ru»