Мансардный этаж - важная оболочка

Чтобы мансардный этаж стал по-настоящему жилым, уютным и надежным пространством, необходимо качественно и без ошибок выполнить все элементы его конструкции.

После того как выбрана форма и спланировано пространство мансарды, настала пора укладывать перекрытие, устраивать стены, накрывать этаж крышей и возводить перегородки. Важно соблюдать все нормативные требования к строительным конструкциям, их расположению и устройству. Работы нужно производить в соответствии с очередностью, указанной выше. Тогда в результате получится полезное и долговечное пространство, которое можно будет наполнить жизнью.

Горизонтальная основа

Перекрытие не просто разделяет дом на этажи, но и обеспечивает устойчивость всего строения, поскольку воспринимает и передает дальше силовые нагрузки - от расположенной выше мансардной крыши, оборудования и мебели. Минимальный вес, который этот элемент здания обязан выдерживать без проблем, составляет 150 кг/ м2. Также перекрытие должно длительное время сохранять свои эксплуатационные характеристики. Наконец, для мансардного (как, впрочем, и любого междуэтажного) перекрытия необходима хорошая звукоизоляция.

В современном и доступном доме важнейшим требованием является экономичность исполнения конструкции. Перекрытие следует выполнять из стандартных или типовых деталей, которые нетрудно транспортировать и можно собирать непосредственно на месте строительства. Универсальный вариант - перекрытие по деревянным балкам. Его можно выполнять при пролетах от 2 м как в массивном кирпичном здании, так и в коттедже с легкими стенами (например из газобетона или ракушечника). Во втором случае это будет единственно возможный вариант. В качестве несущих элементов используют хорошо просушенные балки из хвойных пород древесины без трещин и гнили. Помимо цельного бруса можно применять балки, сбитые из поставленных на ребро широких досок или склеенные из специально изготовленных ламелей. Последние, сделанные в заводских условиях, характеризуются ощутимо большей прочностью, чем конструкции из цельной древесины. Укладывают балки с шагом в 0,6-1,2 м, пользуясь правилом: чем больше ширина пролета, тем меньшим должен быть этот промежуток. В зависимости от шага, а также величины пролета выбирают сечение несущего элемента.

Балки раскладывают вдоль короткой стороны помещения, перпендикулярно его длине. В процессе работы стараются максимально соблюдать параллельность элементов друг относительно друга. Начинают укладку с краев — это позволяет более точно выдержать правильность закрепления относительно периметра дома. Затем двигаются к центру здания.

Самой современной и эффективной для малоэтажного строительства, в том числе и для сооружения мансардного этажа, считается технология с использованием сборно-монолитного (или часторебристого) перекрытия, состоящего из железобетонных балок и пустотелых полистиролбетонных, газосиликатных, пенобетонных или керамзитовых блоков. Преимущества таких конструкций - относительная простота монтажа, отсутствие необходимости в сооружении опалубки, высокие тепло- и звукоизоляционные качества, возможность надежно спрятать в пустотах блоков инженерные коммуникации.

Монтаж производят следующим образом: сначала по периметру несущих стен выполняют пояс из бетона высотой 200-280 мм, затем укладывают и заводят в пояс на 80-120 мм балки, потом наполняют пространство блоками. Последние весят от 5 до 18 кг, поэтому их укладывают вручную. Поверх балок и блоков раскатывают арматурную сетку из проволоки диаметром 4-6 мм с ячейками размером 100 х 100 мм и заливают все это бетоном прочностью М200 или М250 из расчета порядка 0,07-0,12 м3 на 1 м2 поверхности. Бетон в процессе укладки надо уплотнять, например методом штыкования. Через 5-7 дней после заливки по стяжке можно ходить, но продолжать строительные работы на мансардном этаже следует через две недели, когда бетон наберет достаточную прочность.

Определить сечение несущих балок и шаг их установки (и одновременно ширину пустотелых блоков заполнения) можно расчетным методом (примерные значения см. в табл.) Важный момент - если на мансардном этаже планируется установка тяжелой мебели и оборудования, то бетонное заполнение нужно армировать для увеличения несущей способности.

Вертикальные опоры

В мансарде роль основных стен выполняют скаты крыши. Обычные вертикальные ограждающие конструкции тут, как правило, устраивают только в торцевых стенах - фронтонах. Фронтонные стены должны быть надежными и основательными, ведь они не только защищают внутреннее пространство от атмосферного воздействия, но и выполняют функцию дополнительного опорного элемента для крыши.

При сооружении двухскатной крыши фронтон будет иметь треугольную форму, поэтому его кладку вести сложнее, чем обычной стены. Правда, нередко выбирают более простой способ: в каждом следующем слое просто уменьшают количество кирпичей или блоков, а края заполняют цементно-бетонной смесью. Однако такая кладка не обеспечит должную стойкость конструкции, также возможно снижение ее теплоизоляционных качеств. Специалисты рекомендуют делать иначе - срезать крайние кирпичи или блоки под соответствующим углом. Чтобы сделать процесс более удобным, а результат точным, монтаж начинают с разметки. Для этого по центру будущей стены устанавливают деревянную рейку, от верхней части которой натягивают к краям шнуры. Затем производят укладку основной части фронтонной стены, не доходя до стропильной системы на один-два кладочных элемента. Для усиления стойкости и прочности через каждые четыре-пять рядов помещают армирующую сетку или металлические армирующие пруты. Затем примеряют «сухой» кирпич (без раствора), намечают линию (с учетом толщины кладочного шва) и срезают угол (например с помощью «болгарки» или дисковой пилы). Таким образом заполняют кладку всего фронтона. Края выравнивают раствором.

Вертикальных стен по длинным сторонам мансарды зачастую нет, а крыша опирается непосредственно на перекрытие и стены нижнего этажа. Однако это удобно только в ситуации, когда дом достаточно широкий, а угол наклона крыши составляет не менее 45 градусов. В других случаях стоит приподнять стропильные элементы, для чего возвести аттиковую стену, которая позволит лучше обустроить пространство под крышей. Делают ее по-разному. При высоте до 0,8 м укладывают обычные кирпичи или блоки. В доме из кирпичных или керамоблочных стен можно поднять аттиковую стену и выше 0,8 м, но для усиления жесткости сначала следует установить железобетонные столбы (связанные анкерами с перекрытием), а затем заполнить пространство между ними кладкой из пустотелых кирпичей или легких блоков.

Кровельная конструкция

Главный элемент крыши, выполняющий роль каркаса, - это стропильная система. От ее параметров зависят как надежность и долговечность всего здания, так и практические характеристики мансардного помещения.

Угол наклона скатов в двухскатной мансардной крыше выбирают исходя из горизонтальных размеров дома. При ширине дома порядка 6-8 м стропила укладывают под углом в 30-45°- В более широких зданиях делают островерхие крыши с углом наклона 45-600.

Выполняют два типа стропильных систем. Так, в случае использования наслонных стропил всю конструкцию опирают не только на наружные стены, но и на промежуточные опоры. Недостаток этой технологии обычно состоит в том, что данные дополнительные элементы сами должны иметь под собой надежное основание, например внутренние несущие стены. А их в небольшом частном доме может и не быть вовсе. Кроме того, нужно точно просчитывать распределение нагрузки между всеми элементами стропильной системы, для чего производить сложный инженерный расчет. Поэтому в компактном здании простой формы, где расстояние между несущими стенами не превышает 6-8 м, чаще применяют висячие стропила. Эта система состоит из стропильных балок, опирающихся только на две точки: с одной стороны - на стену дома, с другой - друг на друга.

К стропильной системе над мансардным помещением предъявляют особые требования. Ведь в данном случае поддерживаемая ею кровля ограничивает не чердак, а жилое помещение. А значит, конструкция должна выдерживать дополнительную нагрузку от слоев тепло-, паро- и звукоизоляции, а также мансардных окон (если, конечно, предусмотрена их установка). Кстати, при планировании расположения стропил нужно учитывать размеры и особенности монтажа будущих окон.

Внутреннее деление

Перегородки и ненесущие стены позволяют создать в мансардном пространстве отдельные помещения. Выполнять их можно из легких пустотелых кирпичей, газо- или пенобетонных блоков, ракушечника и др. Чем легче применяемый материал, тем с большей уверенностью можно производить его укладку, не опасаясь отрицательных последствий. И все же такие стены желательно возводить в тех же местах, где расположены аналогичные конструкции этажом ниже.

Значительно большие маневр и свободу предоставляют каркасные перегородки. Благодаря малому весу, ставить их можно в любом месте, выбирая его непосредственно перед монтажом и даже изменяя в дальнейшем (при необходимости каркасные перегородки легко демонтировать). Преимуществом является и то, что не требуются «мокрые» процессы, неизбежные во время кладки. Кроме того, конструкцию легкой перегородки без проблем можно использовать для прокладки инженерных сетей.

Также немаловажно то, что каркасные конструкции являются хорошими звукоизоляторами: обшивка из плит качественно рассеивает звуки, а уложенная между ними минеральная вата эффективно поглощает шум и уменьшает вибрационное воздействие. Правда, оптимальные звукоизоляционные характеристики обеспечивают каркасные перегородки, установленные поверх несущих и ненесущих конструкций, расположенных ниже. Это позволяет избежать бокового переноса звука и возникновения так называемых акустических мостиков. Предотвратить возникновение подобной проблемы поможет проклейка между полом и каркасом перегородки звукоизолирующей прокладки. Нижние профили каркаса крепят к полу, верхние -к стропильным элементам крыши, каркасу подвесного потолка и т. д.

Следует понимать, что стены здания - это не самая надежная опора для стропил. При обустройстве мансардной крыши нужно предусмотреть наличие по периметру здания дополнительной замкнутой опорной конструкции - мауэрлатов. Так называют балку из деревянного бруса сечением 100 х 100 или 100 х 150 мм, которую укладывают поверх стены первого этажа или аттиковой стены.

Для стропил применяют доски и брусья из древесины хвойных пород сечением 50 х 150 или 100 х 100 мм и влажностью не более 22 %. Их в обязательном порядке обрабатывают составами против гниения. Устанавливают стропила с шагом в 2 м. Работу начинают с торцов, следя за тем, чтобы край стропил совпадал с внешней линией фронтона здания. Затем идут к центру. «По пути» проверяют при помощи отвеса, ватерпаса или других измерительных элементов соблюдение геометрических требований, чтобы все стропила находились в одной плоскости относительно друг друга. В местах, где проектом предусмотрена установка мансардных окон, стропила стягивают поперечными брусьями. В будущем они будут выполнять роль верхней и нижней части проема.

Сверху что висячие, что наслонные стропила соединяют при помощи специального прогона из брусьев или досок сечением 150 х 50 мм. Затем на этом прогоне обустраивают конек, который завершит верхнюю часть крыши. А к нижним краям стропил присоединяют «кобылки» - отрезки бруса, удлиняющие нижние концы стропильных балок для создания свеса крыши.

Дом старый - мансарда новая

При переделке в жилое помещение чердака в существующем доме нужно, прежде всего, провести качественную экспертизу несущей способности перекрытия, которому теперь предстоит стать междуэтажным. Дело в том, что при строительстве дома с мансардой параметры перекрытия выбирают так, чтобы учесть не только нагрузку собственного веса {ее принимают равной 150-190 кг/м2), но и временную, или эксплуатационную нагрузку (порядка 200 кг/м2) - от оборудования, мебели, техники и людей. На чердаке этим показателем зачастую пренебрегают, что вполне объяснимо. Но прочность такого чердачного перекрытия будет недостаточной для мансардного этажа, и его придется усиливать.

Так, несущую способность монолитного перекрытия увеличивают методом наращивания, то есть бетонированием дополнительной железобетонной плиты поверх существующей. Этот же способ (его еще называют «набетонкой») подойдет и для сборно-монолитного перекрытия. Перед заливкой бетонного раствора специалисты рекомендуют уложить металлическую сетку для дополнительного армирования.

Улучшение качеств деревянных балок проводят, прибивая поверх них доски или брусья толщиной 40-70 мм (в зависимости от того, какая высота имеющихся балок). В случае перекрытия по металлическим балкам лучше всего увеличить их количество путем добавления новых несущих элементов между существующими.

При оценке технических характеристик чердачного перекрытия надо не забывать, что в нем придется организовать проем для лестницы. Это, скорее всего, приведет к необходимости еще большего усиления. В балочном и сборно-монолитном перекрытиях для прохождения лестницы удаляют часть наполнения и кладут перпендикулярные балки-перемычки. В плите монолитного перекрытия вырезают отверстие, которое укрепляют по верхним и нижним краям металлическими уголками. Для наилучшей стойкости последние следует приварить к арматурному каркасу существующей бетонной плиты.

Если же прочностные качества перекрытия удовлетворяют требованиям, понадобится лишь устройство напольного покрытия.

Что касается стропильной системы, то в большинстве случаев ее (как и крышу в целом) придется разобрать и возвести заново, но с увеличенным углом наклона. Иначе жилое помещение из чердака не получится, да и тепло- и звукоизоляционные качества существующей крыши вряд ли будут достаточными. Устраивать ли при возведении новой крыши аттиковую стену - решать хозяину, жестких строительных требований на этот счет нет. Но для принятия положительного решения сначала нужно оценить несущую способность фундаментов и стен. Они должны выдержать дополнительную нагрузку.





© 1999 «Builder.ru» / «Bu.ru»