Заметки строителя - Маленькие хитрости каркасной технологии

Прочность каркаса обеспечивается точным соответствием его чертежам и расчётам, произведённым с соблюдением всех требований строительных норм. А вот со скоростью и аккуратностью дело обстоит намного сложнее. Я занимаюсь возведением каркасных домов уже почти 50 лет и за это время выработал для себя несколько простых приёмов, которые помогают мне выполнять заказы быстро, не прикладывая лишних усилий там, где это не нужно.

НЕ ЗАВОЗИТЕ НА СТРОЙПЛОЩАДКУ МАТЕРИАЛОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЭТО НУЖНО ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА РАБОТЫ

Перетаскивание досок с места на место — не только утомительное занятие, но и приводит к потерям драгоценного времени. Постарайтесь переложить эту часть работы на сотрудников лесоторгового склада. Проследите за тем, чтобы привезённые ими на грузовике доски были сложены в том порядке, в котором вы будете их использовать, и потом в поисках, например, заготовки для верхней обвязки вам не пришлось перебирать сотни стоек для стен. Половые лаги также должны лежать в штабеле над досками настила пола, а не под ними. На первый взгляд, это — мелочь, но на самом деле правильная раскладка заготовок в штабеле позволяет сэкономить очень много времени и сил.

Привезённые материалы необходимо разгрузить и сложить как можно ближе к тому месту, где они будут использоваться. Старайтесь не переносить на рабочее место больше деталей, чем это необходимо в данный момент. Доски, фанеру и другие заготовки лучше напилить в размер прямо на штабеле. Ну а если материалы всё же придётся перенести в другое место, чтобы они не мешали работать, сделайте это так, чтобы потом не повторять эту операцию ещё раз.

ВЫ СТРОИТЕ ДОМ, А НЕ ДЕЛАЕТЕ МЕБЕЛЬ!

Обратите внимание на допуски, с которыми отрезают по длине заготовки тех или иных деталей. Стропила никогда не подгоняются по длине так же точно, как детали дверок стенного шкафчика. В конструкции каркаса любого дома практически никогда не бывает идеально точно изготовленных деталей, поэтому вопрос только в том, где и какие допуски в точности раскроя заготовок можно считать приемлемыми.

Сооружение деревянного каркаса дома, как правило, начинается с укладки лежней, на которые будет опираться платформа цокольного перекрытия. Независимо от того, укладывают ли лежни на ленточный или плитный фундамент, они должны располагаться строго горизонтально и быть прямыми. Брусья лежней, уложенные вдоль боковых и торцевых сторон фундамента, должны располагаться параллельно друг другу, а в углах — точно под прямым углом. Однако ничего страшного не будет, если заготовки лежней будут отпилены на 5-6 мм короче. Именно короче, а не длиннее! Иначе потом их придётся подрезать и подгонять по месту, а это отнимает слишком много времени. В то же время заготовки окантовочных досок, закрывающих торцевые и боковые кромки платформы цокольного перекрытия, должны быть отрезаны по длине достаточно точно — здесь допустимая погрешность в размерах не должна превышать 1-1,5 мм.

Если говорить о сборке каркасов стен, заготовки для нижней обвязки также могут быть на 5-6 мм короче, но заготовки для верхней обвязки должны быть отрезаны по длине точно (в пределах 1-1,5 мм), так как они определяют размеры постройки по верху стены. Оголовок или вторые доски сдвоенной верхней обвязки можно отпилить на 5-6 мм короче для того, чтобы было легче перевязать их в тех местах, где стены стыкуются под прямым углом.

Ещё один очень важный вопрос: насколько стены должны быть вертикальными и прямыми? Я считаю, что отклонение от вертикали 4-5 мм на высоте от пола до потолка 2400 мм вполне приемлемо. А прогиб в 5-6 мм на стене длиной 15 м не причинит ущерба конструкции и не создаст проблем для бригады отделочников. Однако и из этого правила есть исключения. Особое внимание, например, приходится уделять точности каркасов стен кухонь и ванных, где вертикальные и горизонтальные размеры следует выдерживать в пределах 1-1,5 мм не только из-за их довольно жёстких допусков, но и для облегчения работы отделочников и специалистов, которые будут монтировать там своё оборудование.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КАЧЕСТВЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Ни для кого не секрет, что доски, которые привозят с лесоторгового склада, далеко не всегда бывают идеально прямыми и ровными. Страшного в этом ничего нет. Но, отбирая заготовки, самые прямые используйте только там, где это абсолютно необходимо, то есть там, где позже кривые доски могут создавать проблемы при отделке или монтаже встроенного оборудования. Стены, особенно в ванных и кухнях, должны быть прямыми, поскольку непросто установить встроенные шкафчики или наклеить керамическую плитку на стену, вогнутую внутрь или выгнутую наружу. Кроме того, идеально прямые заготовки стоек необходимо отобрать и для установки в углах или проёмах для окон и дверей.

Обе доски сдвоенной верхней обвязки стены также непременно должны быть прямыми, а вот для нижней обвязки это требование совсем не обязательно. Доску нижней обвязки всегда можно дожать до линии разметки, когда её прибивают на своё место. Если отобрать и сберечь самые прямые заготовки для верхней обвязки, выровнять стены будет достаточно легко.

При сборке любого каркаса всегда требуются множество коротких заготовок для распорок, проставок и подкрепляющих накладок, поэтому и отбракованные не очень ровные доски тоже всегда находят применение.

ПРОДУМАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ МНОГИХ ОШИБОК

Рассмотрим последовательность изготовления каркасов стен. Приступая к сборке и установке стен, сначала я отбиваю на полу все линии разметки, обозначающие положение стен и перегородок. Затем выпиливаю доски верхней и нижней обвязок для всех стен и перегородок, складываю их попарно вместе (нижнюю — снизу, верхнюю — сверху). Затем раскладываю на полу точно по линиям разметки и временно фиксирую двумя-тремя гвоздями, чтобы детали не могли случайно сместиться. На разложенных по своим местам досках обвязки размечаю положение окон, дверей, стоек и мест примыкания друг к другу стен и перегородок.

После этого снимаю доску верхней обвязки, укладываю её на ребро и отодвигаю на 2400 мм от нижней, которую оставляю прибитой к настилу. Затем по длине стены с шагом 400 мм раскладываю стойки и, прижав их нижние концы к доске нижней обвязки, к верхним концам прибиваю доску верхней обвязки. Когда верхняя обвязка будет полностью прибита ко всем стойкам, приподнимаю и устанавливаю на ребро доску нижней обвязки и так же поочерёдно прибиваю её ко всем стойкам. Эта последовательность сборки каркаса стены позволяет сделать его прямым и прямоугольным. Кроме того, собранный каркас сразу оказывается точно в том месте, где он должен быть установлен, — остаётся только поднять его в вертикальное положение и закрепить.

Собирая и устанавливая каркасы стен или перегородок, нужно всегда помнить и о том, что это — только один из первых этапов работы. Далее предстоит прокладывать электрические кабели, водопроводные трубы, воздуховоды, монтировать обшивку и столярную отделку. Поэтому, забивая гвозди, старайтесь располагать их точно напротив стоек или как можно ближе к ним, чтобы между стойками оставались свободные зоны, где электрики, водопроводчики и другие специалисты могли бы сверлить отверстия и проводить свои коммуникации, не опасаясь попасть на гвозди.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН РАЗ - ОТРЕЖЬ!

С мудростью и правильностью этой поговорки, конечно, не поспоришь, но, как подсказывает мой опыт, очень много времени можно сэкономить, если отказаться от измерения и разметки каждой заготовки в отдельности. Например, для раскроя по длине заготовок для верхней и нижней обвязки я обычно использую не рулетку и карандаш, а прочерченные (отбитые намелённым шнуром) на полу перекрытия линии разметки, которые обозначают положение всех стен и перегородок. Положение этих линий уже тщательно отмерено и проверено. Поэтому я просто укладываю заготовку точно вдоль линии, обозначающей положение одной из стен или перегородок, прицеливаюсь и прямо на месте обрезаю её ручной дисковой пилой по линии, которой отмечено положение второй стены или перегородки. Такой способ раскроя заготовок не только экономит время, но и позволяет избежать досадных ошибок.

Не надо быть математиком, чтобы подсчитать, что отпилить одновременно две доски быстрее, чем каждую по отдельности. Так, например, я всегда обрезаю по длине сразу все стойки, предназначенные для сборки каркаса одной стены или перегородки. Для этого я укладываю их в ряд прямо на полу, плотно придвигаю их концы к временно прибитой к полу доске нижней обвязки, отбиваю шнуром линию и за один проход обрезаю верхние концы стоек — всех сразу, одновременно. Точно так же можно обрезать по длине и все лаги пола.

Ещё один несложный приём, который позволяет мне экономить время, я обычно использую, когда нужно делать поперечные запилы на досках шириной от 100 до 150 мм точно под прямым углом. Обычно все учебные пособия и инструкции рекомендуют делать это торцовочной маятниковой пилой. Однако опытным путём я выяснил, что точно выполнить это можно и обычной ручной дисковой пилой. Для этого переднюю кромку (носок) платформы пилы нужно совместить с продольным ребром доски и, плавно опуская диск, произвести поперечный рез. Так как плоскость диска расположена строго перпендикулярно торцевой кромке платформы, то и рез получается точно под прямым углом. Освоить этот приём несложно, а времени он экономит довольно много, так как позволяет делать поперечные резы досок непосредственно на месте выполнения работы, а не носить заготовки к отрезному станку и обратно или размечать каждую линию реза с помощью столярного угольника.

ЕЩЁ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Безопасность при выполнении любой работы должна быть всегда на первом месте. Защитные очки, каска, перчатки, удобный рабочий комбинезон, обувь с нескользкой резиновой подошвой и страховочная оснастка для работы на высоте — это должно быть нормой, которую не стоит даже обсуждать. Кроме того, я, например, всегда стараюсь так организовать свою работу, чтобы не было необходимости пользоваться даже стремянкой: наибольшую опасность на стройплощадке обычно представляют как раз те операции, которые приходится выполнять, стоя на различных временных подмостях или лестнице.

Так, сбить каркас стены и обшить его гораздо удобнее, пока он лежит на полу. Прибивать же наружную фанерную обшивку на поднятой стене означает, что это придётся делать со стремянки или со специально установленных лесов. И в том и другом случае это ещё и совершенно неоправданные затраты времени.

Точно так же, проявив немного предусмотрительности, пока каркас стены ещё лежит на полу, можно разметить места установки стропил на верхней обвязке. В противном случае это придётся делать, бегая со стремянкой вдоль стен или взобравшись на них верхом. Дополнительные затраты времени и сил и в том и другом случае будут совершенно неоправданными.