Репортаж со стройплощадки - веранда бани

После того как стало ясно, что будем делать, настала пора подбирать необходимые материалы и начинать строить. Сразу хочу заметить, что закупать новые материалы я не торопился. В первую очередь старался использовать то, что было в запасе или осталось от ремонта квартиры и лежало без дела до поры до времени. Приобретать решил только самое необходимое, и не всё сразу, а по мере необходимости. Но обо всём по порядку.

Любая постройка начинается с фундамента. Так как баня в своё время была сооружена на столбчатом фундаменте (бетонные столбики с уширенной опорной пятой), то и фундамент для новой веранды я решил сделать таким же. К тому же теперь у меня есть бур ТИСЭ, с помощью которого можно изготовить столбики с уширением при существенно меньшем объёме земляных работ.

В старых запасах у меня нашлось несколько отрезков асбоцементной трубы. Правда, необходимой длины 150 см среди них было только два отрезка, поэтому трубу для третьего столбика пришлось сделать составной из двух более коротких кусков, обмотав место стыка скотчем. Так как асбоцементные трубы служат лишь несъёмной опалубкой, которая заполняется бетоном и армируется по всей высоте, один стык по длине трубы вряд ли скажется на прочности и несущей способности отлитого столбика.

Пользуясь рулеткой, бичевой и колышками, разметил места установки столбиков, снял слой дёрна и начал бурить. Вертикальность скважины при бурении контролировал отвесом. Глубина всех трёх скважин — около 1 м, а затем идёт уширение, которое я сделал откидной лопаткой бура ТИСЭ. Вынутую из скважин глину оставлял здесь же рядом, она потом пригодилась для того, чтобы поднять уровень грунта под верандой.

Когда все три скважины были готовы, подтащил поближе маленькую бетономешалку и начал заливать бетон. В раствор для увеличения его плотности добавлял «Акватрон». Сначала заполнял бетоном уширение на дне скважины, а когда там набиралась достаточно толстая подушка, вставлял в скважину трубу, выверяя её положение по отвесу и колышкам, которыми были отмечены места установки каждого столбика. Для лучшего сцепления столбиков с бетонной подушкой в месте уширения скважины я использовал отрезки арматуры, которые зафиксировал крест-накрест в отверстиях, просверленных в нижней части трубы. Длину отрезков арматуры сделал такой, чтобы они свободно проходили в отверстие скважины в верхней её части.

Установив трубу в скважину, добавил в неё ещё немного бетона, чтобы закрыть прутки арматуры слоем толщиной примерно 5 см. При этом следил за тем, чтобы верхний обрез асбоцементной трубы располагался на уровне немного выше расчётной высоты будущего столбика. Затем вставил в трубу пруток арматуры, заполнил её раствором и, выверив вертикаль, закрепил колышками, рейками и проволочными растяжками до схватывания раствора.

Когда раствор схватился, очистил столбики от засохших остатков раствора, обернул рубероидом и засыпал пазухи вокруг них песком, пролил водой и утрамбовал. Далее с помощью водяного уровня точно отмерил высоту каждого из трёх столбиков и отпилил лишнее болгаркой. Свободный объём, специально предусмотренный в верхней части трубы, залил раствором, получив в конечном итоге три монолитных столбика с уширением внизу, выставленных по уровню точно на необходимой высоте.

Основой веранды является прямоугольная рама нижней обвязки, собранная из бруса сечением 100x150 мм. Её размеры в плане — 4,0x2,4 м. Один из продольных брусьев нижней обвязки (длиной 4,0 м) опирается на три фундаментных столбика, а второй — прикреплён к нижнему венцу сруба самой бани. Для крепления этого бруса я использовал штыри из арматурного прутка 010 мм, для которых просверлил направляющие отверстия 010 мм. Арматурный пруток имеет рёбра, а его диаметр по рёбрам равен 12 мм. При заколачивании его в отверстие 010 мм штырь входит в него очень плотно, а благодаря наличию рёбер отлично держится — не хуже, чем заершённый гвоздь. В то же время штырь имеет гораздо большее сечение, чем гвоздь, и намного прочнее.

Поперечные перекладины рамы нижней обвязки также сделаны из бруса сечением 100x150 мм, их длина — 2,3 м. Поперечные брусья крепятся к продольному такими же шипами из арматурного прутка, а с наружным брусом соединены врубкой в полдерева. Соединения в полдерева также усилены парой арматурных штырей, забитых в предварительно просверленные направляющие отверстия 010 мм.

Для установки лаг, поддерживающих настил пола, я использовал доски сечением 60x140 мм, оставшиеся после ремонта полов в квартире. Под лаги в продольных балках нижней обвязки с помощью долота и ножовки сделал гнёзда, а концы лаг запилил под размер этих гнёзд. Крепил лаги в гнёздах такими же арматурными штырями, вбитыми в предварительно просверленные наискосок направляющие отверстия. Так как этим доскам было уже немало лет, я их особенно тщательно обрабатывал антисептиком.

После укладки лаг появилась возможность перейти на следующий уровень и приступить к сооружению вертикальных элементов каркаса будущей веранды. Чтобы иметь опору под ногами, доски, приготовленные для настилки пола, я временно уложил на лаги и занялся установкой угловых стоек из бруса сечением 100x100 мм. Крепил угловые стойки к балкам обвязки так же — с помощью штырей из арматурного прутка 010 мм. После разметки и сверления отверстий в стойках и в углах нижней обвязки я забил туда отрезки арматуры. Каждую стойку в вертикальном положении аккуратно нанизал на выступающие концы штырей и осадил кувалдой, а затем по отвесу выставил строго вертикально и закрепил временными укосинами.

Примерно так же, заранее просверлив отверстия и забив штыри из арматуры, установил и верхнюю балку, связавшую угловые стойки. Но для подъёма этой балки пришлось пригласить помощников, поскольку высота стоек получилась немаленькая. Балку подняли, насадили на штыри, затем я залез на стремянку и кувалдой осадил её до конца. После чего стойки временными перекладинами соединил со срубом бани, на которые уложил настил из старых половиц. Этот настил послужил мне лесами при сооружении крыши над верандой.

Надо сказать, что, приступая к возведению крыши над будущей верандой, я плохо представлял себе, как буду фиксировать новые стропила к старым, какой они должны быть длины и под каким углом установлены. Всё это зависело от того, насколько аккуратно удастся демонтировать старый шифер на крыше бани. Но, как оказалось, древесина старой обрешётки высохла до такой степени, что гвозди крепления шифера просто вынимались из своих отверстий почти без усилий. В результате удалось полностью и без потерь снять все нижние листы шифера.

Далее из длинной рейки, к концам которой прибил полоски фанеры, прямо по месту разметил и выкроил шаблон для изготовления стропильных ног. Затем по этому шаблону разметил и изготовил пять штук новых стропил. Поскольку заготовки для них были не абсолютно прямыми, то их выпуклую сторону при разметке старался сделать вверху, чтобы впоследствии можно было сострогать лишнее.

Стропила прибил вначале небольшими гвоздями, чтобы проверить точность установки и поправить в случае необходимости. Точность установки проверил с помощью рейки и шнура, потом закрепил нижний конец шипом из арматуры, а верхний привинтил саморезами с помощью накладных металлических пластин и уголков, нарезанных из корпуса старого персонального компьютера.

Обрешётку под настил кровли сделал из досок шириной 100 мм, прибивая их с зазором около 50 мм. Я не стал нарезать по длине заготовки для обрешётки на земле, а прибивал всю доску, смещая её в зависимости от качества древесины на концах. Только когда прибил всё, отметил карандашом по шнуру место обрезки и отпилил ножовкой, оставив свесы шириной 50 см.

Веранду я накрыл, так же как и крышу бани, рубероидом и шифером. Эти два простых и недорогих материала помогают друг другу. Шифер закрывает рубероид от прямого солнца, а рубероид отводит влагу, которая может попасть в щели шиферной кровли. Кроме десяти листов шифера пришлось докупить и один лист оцинкованного железа. Железо было нужно для перекрытия стыка листов шифера в месте перелома крыши.

Лист железа я разрезал на три полосы шириной по 33 см — этого с запасом хватило, чтобы перекрыть место стыка с достаточным нахлёстом одной полосы на другую. Настелил рубероид, причём самое верхнее полотно постарался запихнуть как можно дальше под настил на основной крыше и сразу начал укладывать шифер. Благодаря незначительному уклону крыши довольно легко справился с этой работой один.

Ряды листов шифера укладывал со сдвигом, чтобы не возиться с обрезкой уголка, план укладки это позволял. Полосы железа согнул, подсунул под старый шифер и закрепил вместе с шифером через старые отверстия от гвоздей саморезами (для кровли) с шестигранной головкой, шайбой и резиновой прокладкой. Получилось настолько аккуратно и хорошо, что даже появилась идея и на крыше бани все гвозди со временем заменить саморезами.

После окончания работ с кровлей можно было вернуться под крышу, чтобы продолжить сооружение веранды. Теперь уже никакие капризы погоды не могли помешать работе.




© 1999 «Builder.ru» / «Bu.ru»