Самоучитель по сайдингу

Чтобы маленький загородный домик в целом выглядел прилично, Александр Турковский задумал отделать его виниловым сайдингом, причём самостоятельно, хотя опыта работы с этим материалом у него не было. Поставленную задачу он решил - и теперь делится с читателями своими наработками.

Ознакомиться с технологией отделки дома сайдингом на примере работы бригад на соседних участках раньше мне никак не удавалось. Их расписание не совпадало с моим - я всегда видел только конечный результат. Пришлось изучать литературу. Но, когда я занимался пристройкой к своему домику, сосед нанял бригаду для замены кровли и отделки своего дома сайдингом. Некоторые находки «вольных кровельщиков» я подсмотрел, кое-что придумал сосед.

Хочу рассказать о приобретённом опыте самостоятельной работы с сайдингом. Не буду подробно останавливаться на технологических моментах, описанных в литературе, остановлюсь на отличиях.

Этапы обшивки дома сайдингом

Окончательный перечень этапов отделки дома сайдингом я сформулировал уже после завершения работ, а вначале он был чрезвычайно умозрителен, обрывочен и неточен. Все этапы шли не строго последовательно, а пересекались, наезжали друг на друга и окончательно перепутывались при работе с разными фасадами. Но основной порядок работы - следующий. Вначале это выбор сайдинга, расчёт его количества, покупка и доставка. Затем нужно сконструировать обрешётку под обшивку, рассчитать количество пиломатериала для неё, купить и доставить его на площадку. Далее - этапы непосредственной работы с сайдингом: крепление обрешётки, угловых профилей, стартовой полосы; монтаж завершающих профилей, обрамления окон и дверей, самих панелей, обрамления для софитов и крепление последних; монтаж ветровых досок и дополнительных элементов укрытия.

По ходу работы необходимо изготовить леса, которые нужно разобрать в конце.

Выбор сайдинга

Прочитав все инструкции, я приступил к делу. Надо было определиться с цветом, производителем и продавцом сайдинга. При выборе цвета наши с женой вкусы совпали. Хотелось чего-то похожего на дерево, но не на свежеструганное, а побывшее на свету и от этого пожелтевшее. Краска похожего оттенка называлась или «бежевая», или «песочная». Но производители сайдинга используют совсем другие названия. Поэтому мы просто ездили по магазинам и смотрели образцы.

Первоначально хотели взять сравнительно недорогой сайдинг «Дёке» (Россия - Германия). Однако, посмотрев цветовые полоски, по которым было видно, что через 10 лет цвет несколько поблекнет, жена отказалась от такого выбора. В конечном итоге мы выбрали сайдинг Шеп (Канада), известный своей цветовой стойкостью, правда на четверть дороже. Цвет мы выбрали Gold. Посмотрев разные торговые точки, я остановился на фирме «Уникма», которая имела магазин-склад в Чехове, куда от нашей дачи под Серпуховом сравнительно недалеко, да ещё можно без проблем заехать на дачу по дороге из Москвы.

Эта фирма оказалась хороша ещё и тем, что имела широкую номенклатуру товара, что вскоре очень пригодилось. Перед тем как сделать заказ, я сломал себе голову на предмет возможной экономии и, наконец, придумал, что все дополнительные элементы оформления белого цвета надо взять от другого производителя - а именно «Дёке», ибо белый цвет не выгорает. В магазине выяснилось, что не я первый это придумал, поэтому продавец понял меня с полуслова и пояснил, что соединительные размеры элементов у этих производителей совпадают.

До того как сделать заказ, надо было рассчитать количество и вид заказываемых панелей. Для расчёта я воспользовался интернет-калькулятором на сайте продавца. Правда, на тот момент я в точности не представлял себе, что и как буду делать. Например, я думал, что свесы крыши обошью крашеной вагонкой, так как под свесом и дереву, и краске будет совсем — плохо. Но в процессе работы выяснилось, что от панелей остаются обрезки, которые было бы здорово куда-то пристроить. И софиты я сделал из обрезков панелей, о чём расскажу ниже. Пришлось докупать и панели, и другие элементы, но в конце работы количество отходов оказалось ничтожно малым. За сайдингом я съездил на своём автомобиле «Иж».

Подготовка стены

При ровных деревянных стенах сайдинг крепят непосредственно к стене. Но такие случаи не слишком часты. Если под сайдинг укладывают утеплитель, то используют бруски соответствующей толщины - обычно 50 мм. К ним прибивают доски, как правило, сечением 25 х 100 мм.

Снаружи утеплитель я не использовал, но стены у меня были неровные.

В то время, когда я начинал строить домик, я не имел достаточного опыта и воспользовался конструкцией «каркас с брусовым заполнением». На тот момент мне эта идея показалась очень привлекательной, а в имеющейся литературе ничего не было о «подводных камнях» такого решения. У меня были живы воспоминания детства, когда мой дядя Сазон Лукич (профессиональный плотник) приезжал помочь папе соорудить новый дом в деревне. Тогда длинный лес было трудно купить, и дом был собран именно по этой технологии, но не из бруса, а из коротких брёвен, продаваемых на дрова.

Заполнение я делал без нагелей, предполагая, что на небольших длинах отрезки бруса в пазах вертикальных стоек никуда не денутся. Они, конечно, никуда не делись, но деформировались - где винтом, где дугой, да и заметно усохли. Щели я законопатил, усыхание компенсировал дополнительными отрезками бруса, но стены остались неровными, поэтому рейка для крепления сайдинга была нужна, но тонкая - 20-25 мм. При этом надо было выравнивать стены.

Готовых реек подходящего размера в окрестных магазинах я не нашёл, зато увидел, что цена на них слишком велика. Поэтому решил напилить их сам. Приблизительно посчитал необходимое количество реек и купил обрезные доски размерами 25 х 100 х 6000 мм. Вспомнив совет, когда-то вычитанный в журнале «Дом», рейки я решил прибивать не вертикально, а под углом 45 градусов, чтобы увеличить жёсткость каркаса. В этом случае рейку можно делать шириной 50 мм. По горизонтали этот размер получается около 80 мм, его хватает для крепления панелей сайдинга. Из одной доски получается две рейки.

Оказалось, что толщина доски «Гуляет» от 23 до 29 мм, что слишком много, да ещё поверхность доски часто была волнистой. Пришлось все рейки пропилить до толщины 22 мм. Это я делал на большой циркулярной пиле, превращённой в станок с помощью старой железной табуретки.

Заготовив некоторое количество реек, необходимое на первое время, я сложил их под навес. Расчёт вел совсем просто. На куске миллиметровой бумаги нарисовал наклонные рейки как фрагмент обитой стенки, посчитал относительную площадь, занимаемую рейками, посчитал площадь первой стены для обивки, пересчитал в площадь реек, а затем - в их количество.

Всё это время я думал: как же быть с неровностями стенок? Предполагались варианты регулировки положения реек: подкладками под них, подтёсыванием либо пропиливанием них канавок. Но разметить стенку под рейки заранее, да ещё при косой укладке, да ещё при обивке стены ветроизоляцией представлялось чем-то нереальным. Тогда я решил сделать тотальное выравнивание всех стен, чтобы не мучиться с подгонкой. Попробовал топором - не получается, затем электрорубанком - малый слой за один проход. С рубанком также выяснилась одна неприятность: во время работы на вертикальной стенке при выбросе стружки вверх инструмент засосал все стружки в себя, и его заклинило. Пришлось его разбирать и чистить.

В конце концов я остановился на фрезеровании стен маленькой лёгкой циркуляркой. Диск я выпускал на 5-7 мм и начинал снимать древесину, ведя его под углом, чтобы выпиливалась полукруглая канавка. Где снимать древесину, решал на глаз или прикладывая рейку. В конце доглаживал электрорубанком. Поскольку при таком использовании циркулярки велики боковые нагрузки на подшипник, диск пилы должен быть новым, то есть хорошо заточенным.

Прикинув объём работы, я не стал начинать работу осенью непосредственно с сайдингом. Могло так получиться, что, обив стену ветроизоляцией, я не успею её закрыть, а оставлять плёнку под солнечным светом больше чем на 3 месяца нельзя. Поэтому остаток осени я посвятил выравниванию стен.

Весной продолжил работу. По большому счёту, надо было последний раз перед обшивкой проконопатить швы между брусьями, но работа получалась большая. Поэтому, экономя время, быстро прошёлся клином для конопачения, но в тех местах, где надо было добавлять паклю, швы заделал монтажной пеной (она в темноте довольно стойкая). Излишки пены срезал. Оказалось, что лучшим инструментом для этого является нож для срезания пчелиных сот.

Саму работу по обшивке я начал с задней стены - там только одно маленькое окно наверху, да и учиться лучше не на главном фасаде. Работу начал с установки угловых профилей. Крайние стойки каркаса бани повело винтом, поэтому пришлось их подровнять там, где они выходили за плоскость стены, и использовать подкладки для наращивания по толщине. Кроме реек 22 х 50 мм нужны были ещё и более широкие доски такой же толщины. Их тоже пришлось напилить на циркулярной пиле. Правда, некоторое количество досок оказалось постоянной толщины. Их я не стал пилить, если толщина не превышала 25 мм. Они пошли на обивку углов, крепление стартовой полосы внизу, обрамление окон и подготовку свесов крыши.

Вначале обил углы досками. Затем надо было прибить доску внизу для монтажа стартовой полосы. Здесь возникло затруднение, связанное с тем, что нижний край разных стен домика был не на одном уровне. Пришлось кое-где набить дополнительные бруски, чтобы по всему периметру можно было изготовить пояс из досок на одной высоте.

В итоге получил обрамление стены в виде рамки, после чего можно было прибивать промежуточные рейки для крепления панелей. Но предварительно я хотел закрыть паропропускающей плёнкой часть стены, набранной из бруса, чтобы в холодную ветреную погоду уменьшить потери тепла.

В качестве такой ветрозащиты я выбрал плёнку «Ютафол Д 96 Сильвер», которая позиционируется как подкровельная мембрана. Её паропропускающие свойства хуже, чем у специальных ветрозащитных мембран для стен, зато она заметно дешевле. В нашей постройке изнутри под вагонкой устроена пароизоляция, поэтому я решил, что незачем применять снаружи более дорогую супердиффузионную мембрану.

Наблюдения показали, что я прав. Дело было так. Прошел дождь, стена не успела просохнуть, но я прибил на неё ветроизоляцию. Затем солнышко согрело стенку и выгнало из неё влагу, которая сконденсировалась на внутренней поверхности мембраны. Я это заметил - и стал наблюдать. Примерно за полдня вся вода испарилась.

Мембрану крепил строительным степлером. После этого начал прибивать косые рейки таким образом, чтобы по горизонтали получился шаг около 40 см, этот размер рекомендуют производители сайдинга.

Леса

Для работы на высоте нужны леса. У задней стены домика их пришлось ставить в узком проходе между стеной и забором. Я использовал это обстоятельство: чтобы леса не качались, в качестве дополнительной опоры использовал столбы забора и мачту телевизионной антенны.

Леса имеют два настила на разных уровнях: нижний - под свесом веранды и верхний - под свесом домика, но на такой высоте, чтобы было удобно вести монтажные работы. Для подъёма на первый уровень служит маленькая деревянная лестница, а на верхний настил - перекладины, прибитые к стойкам. На обоих уровнях сделаны перила.

Под коньком крыши, где не хватало высоты, я поставил железную табуретку, которую для устойчивости прикрепил к настилу. Ближняя к стене стойка лесов стоит с таким отступом, чтобы я мог пролезть между ней и стеной. Продольные перекладины лесов прочно прибиты на такой высоте, чтобы на нижней можно было сидеть или стоять, а на верхней - стоять, опираясь для равновесия затылком о настил. Таким образом, я получил доступ ко всей стене.

Чтобы начать крепление реек, плотницким карандашом разметил их положение на углу и на доске внизу. Когда эта разметка на углу кончилась, следующую рейку просто ставил параллельно предыдущей.

Там, где стена была из бруса, рейку прибивал гвоздём 3 х 70 мм через один брус, а следующую рейку - со сдвигом на один ряд. Наверху, где стена обшита фанерой, рейки прибивал к стойкам, а там, где промежуток получался большой, крепил саморезами к фанере. Где стена была обшита ОСП, сверлил стенку насквозь и саморез вкручивал в рейку изнутри, сделав в стене зенковку для головки шурупа.

Начинаем монтаж сайдинга

При установке профиля «внешний угол» во время крепления одной его стороны надо следить за тем, чтобы плоскость другой была параллельна стене. Первые два самореза надо ввернуть в верхние отверстия перфорации профиля таким образом, чтобы профиль повис на шурупах. Остальные саморезы следует вкручивать, ориентируя их по центру продолговатого отверстия перфорации.

Проверив уровнем горизонтальность нижнего пояса по туго натянутой нитке, отметил линию крепления стартовой планки. При её монтаже саморезы вкручивал с шагом 25 см, который рекомендован для крепления всех доборных элементов. Шурупы наживлял молотком, стараясь попадать в центр крепёжного отверстия, а затем «стрелял» глазом вдоль всего ряда - для выявления неровностей, которые тут же поправлял. Затем шуруповёртом заворачивал их до упора. После этого проходил по всем саморезам с обычной отвёрткой, чтобы немного их открутить. Саморезы, используемые для крепления сайдинга, имеют двухзаходную крутую резьбу, поэтому для получения технологического зазора в 1 мм надо открутить шуруп ровно на пол-оборота.

В. Овчинников советует для экономии использовать при монтаже сайдинга гвозди с большими шляпками, так как они заметно дешевле саморезов с пресс-шайбой (это шуруп с широкой плоской шляпкой), но тут я категорически с ним не согласен. На фоне всех затрат по обшивке экономия практически не видна, зато легко регулировать глубину заворачивания самореза: просто вывинтить при наличии ошибок в монтаже, да и точно зафиксировать его проще, чем точно забить гвоздь. Мне на глаза попадалось немалое количество старого сайдинга со следами накрепко вбитых гвоздей, которые монтажники не пожелали вытаскивать для создания технологического зазора или не подозревали о его необходимости, зато потом хозяевам приходилось для ремонта обшивки нанимать другую бригаду.

Надо сказать, что во всех инструкциях изображены панели обычного (не для бури) исполнения. Но в продаже таких уже нет, все являются буреустойчивыми. Чем они отличаются? У них усиленная верхняя кромка: панель загнута вниз этаким крючком. Кромка пружинит при креплении панели. Я предположил, что, раз край пружинит, то, может быть, зазор не нужен. Но решил уточнить. Написал два письма: одно - продавцу сайдинга, другое - представителю производителя. Оказалось, что инструкция неизменна.

Итак, монтируем стартовую планку. Кажется, это совсем просто: натянул нитку - и сделал отметки, но и тут случаются неожиданности. Комплектовщики продавца запросто могут положить планку от другого производителя, ведь на первый взгляд они одинаковые, хотя на самом деле разные. Так у меня случилось, что очередной отрезок стартовой планки, привинченный по ровной разметке, оказался своим низом на другой высоте. Когда я это обнаружил, минут пять хлопал глазами, не понимая, откуда такое чудо взялось. Пришлось его переставлять по другой линии.

Безусловно, с самого начала надо придерживаться правила соблюдения теплового зазора между элементами, но при малых размерах виниловых деталей это не имеет значения, поскольку абсолютное изменение их длины при колебаниях температуры слишком мало.

Во всех инструкциях по монтажу сайдинга продолжают советовать резать сайдинг циркуляркой с обратным скосом зубьев, чтобы не закусывало. По-моему, это глупо: уже давно все пользуются маленькими болгарками, которые легко держать одной рукой, что подтверждается опытом В. Овчинникова.

Для уменьшения расхода материала я решил монтировать панели внахлёст: так получается меньше обрезков. Для строения, которое находится на заднем плане садового участка, это вполне возможно. Стыки делал вразбежку. При этом поступал совсем просто. Ставил полную по длине панель, затем неполную, её остаток ставил в начало следующего ряда, затем опять полную, затем часть - и так далее. Тут надо иметь подготовленный торец панели с отпиленным на небольшую длину верхом. У готовой панели края уже имеют такую подготовку, а у подрезанной части выпил надо было делать самому. Для этого я прикладывал заготовку к целой панели как к образцу и делал нужный вырез.

В инструкциях предлагается регулярно проверять горизонтальность панелей и своевременно корректировать их положение при отклонении. Но не рекомендуется растягивать панель по вертикали из-за того, что пластик при изменении температуры меняет размер. По моим наблюдениям, это делать можно, так как в сечении панель имеет формупружинки, поэтому температурные изменения компенсируются. Через год после обивки я обнаружил, что нижняя панель несколько обвисла в соединении со стартовой планкой, что подтверждает мой тезис о возможности натяга.




© 1999 «Builder.ru» / «Bu.ru»