Стеклорезы

Маленькой зеленой стеклянной бусинке, найденной археологами возле города Фивы, около пяти с половиной тысяч лет. Примерно тот же возраст и у керамической плитки из Междуречья. Указанные сведения вселяют надежду на то, что за прошедшие века человечество накопило немалый опыт и научилось искусно обрабатывать стекло и кафель, создав все необходимые орудия труда и придумав полный комплекс технологий для придания этим хрупким материалам заданной формы и нужных размеров.

Сразу заметим, что, несмотря на несколько тысячелетий, прошедших с момента открытия способов получения и стекла, и кафеля, технологии их обработки развивались отнюдь не постепенно. Вплоть до середины XVIII века производство стекла оставалось в руках группы ремесленников, которые хранили секреты стекловарения, почти как военную тайну. Однако трудами русского ученого М.В. Ломоносова коварная завеса была сброшена, и на суд почтенной публики предстала «Наука о стекле». Современные технологии производства кафеля стали доступными лишь благодаря развитию промышленности. Во всяком случае, сегодня криво-косую плитку методом литья по древним вавилонским технологиям уже почти никто не производит. Соответственно, инструмент для обработки стекла и кафеля также изменился и стал близок к совершенству.

СТЕКЛОРЕЗЫ

Резание стекла в промышленных объемах по большей части механизировано: операция выполняется на столах специальным стеклорезом, закрепленным в суппорте. Его движением по направляющим может руководить как человек, так и компьютер. Впрочем, разламывание стекла выполняется пока еще вручную, здесь инженеры пока так ничего и не придумали. Кроме механических станков используются установки лазерной, гидроабразивной и пескоструйной резки. В менее крупных масштабах мастера используют ручные стеклорезы. Существуют несколько их разновидностей:

• роликовые;

• масляные;

• алмазные;

• циркулеобразные;

• для резки стеклянных трубок.

Ролики для стеклорезов изготавливают из закаленной стали или твердого сплава вольфрама с кобальтом. Стандартный диаметр составляет 6,6 мм, а угол заточки V-образной режущей части -100°. Задача ролика состоит в том, чтобы не расцарапать стекло, а продавить в нем канавку, причем ресурс режущей части ограничивается 350 метрами «пробега». Качественно заточить тугоплавкую малюсенькую шайбочку в домашних условиях - занятие весьма неблагодарное, однако у профессионального стекольщика при наличии абразивного мелкозернистого диска и специального держателя эта проблема пропадает. Но есть и более простой путь - замена. Кроме того, чтобы каждый раз не искать по мастерской свежие ролики, выпускаются модели с несколькими режущими элементами, расположенными, как патроны в пистолете системы «наган». Есть модели стремя и даже с шестью роликами в обойме. При снижении эффективности резания мастер поворачивает барабан на 120 или, соответственно, 60 градусов, выставляя следующий ролик, и можно продолжать работу! На выполнение подобной операции требуются считанные минуты.

Стеклорезы с функцией смазки появились не так уж давно. Их конструкция проста: по сути, к обычному роликовому стеклорезу без барабана накрепко примотали полую ручку, провели канал до самого ролика, а на конце этой нехитрой системы установили дозатор - по сути, обычный фитилек. В резервуар заливается масло, которое стекает по каналу и дозированно подается на ролик. Что это дает? Значительно (до 6 км!) увеличивается «пробег» ролика, повышается плавность его хода, связываются мелкие частицы стекла. Просто, удобно, выгодно! Впрочем, есть и минус: у таких приспособлений в процессе эксплуатации изнашивается и подлежит замене не только ролик, а вся головка. Кстати, головки масляных стеклорезов различаются по углу заточки. Его значение выбирается в зависимости от толщины обрабатываемого материала: для стекла от 1 до 10 мм угол составляет 135°, а при толщине от 10 до 20 мм -150°. Головка масляного стеклореза бывает подвижной (для вырезания плавных линий) либо неподвижной (для прямолинейных резов). Впрочем, по мнению стекольщиков с большим стажем работы лучшим для резки стекла был и остается алмазный стеклорез. Маленький алмаз с помощью особого серебряного припоя крепится в бронзовой оправке и снабжается рукояткой. Такие приспособления предназначены для работы со стеклом толщиной до 10 мм, их ресурс составляет 10-12 км, что на самом деле не предел: километраж добавляется за счет возможности работы с разными режущими ребрами, достаточно перевернуть инструмент. Алмазы искусственного происхождения способны резать стекло вдвое меньшей толщины (до 5 мм), однако их можно затачивать на чугунном диске или на бруске, покрытом специальной мастикой с добавлением алмазной пыли. Остается добавить, что такие приспособления больше подходят профессиональным стекольщикам, которые умеют вычислять особую точку алмаза. Работа ею позволяет раскалывать стекло четко по линии царапины, ведь алмазный стеклорез именно царапает стекло, а не вдавливает, как роликовый аналог.

Там, где нужно вырезать кусок стекла овальной или круглой формы, используют циркулеобразные стеклорезы. Простейший вариант этого устройства для вырезания овала состоит из:

• жесткой присоски, которая закрепляется в центре круга;

• стеклореза, чаще масляного;

• соединительной штанги, которая объединяет части конструкции и снабжается шкалой, позволяющей точно выставить требуемый радиус.

Для вырезания овала используют более сложные системы из штанг с несколькими присосками. На устройстве подбираются такие радиусы, при пересечении которых получается идеальный овал. Стеклорез для работы со стеклянными трубками имеет один режущий ролик с заточкой под 90°, а сама конструкция изготавливается в виде прищепки. Популярные модели режут стеклянные трубки диаметром от 4 до 30 мм.

ВО ВСЕМ НУЖНА СНОРОВКА

Ни для кого не новость, что стекло - материал хрупкий, и при работе с ним нужно соблюдать не только правила безопасности. При нарезке идеально чистой должна быть не только сама заготовка, но и поверхность стола, на котором выполняется операция. Любая крошка, в том числе и стеклянная, может превратить работу в неэкономный перевод материала.

Алмазный стеклорез берут у основания инструмента. Легко и без особых усилий выполняется тонкий и неглубокий надрез, о правильности которого свидетельствует характерное потрескивание материала. Роликовым стеклорезом, наоборот, работают с приложением грубой силы. Линия выходит более заметной, белой. Однако за 5 мм до края стекла усилие необходимо снизить, чтобы не повредить режущую часть инструмента о край заготовки. В обоих случаях надрез исполняется единожды, правда, толстое стекло чаще режут одновременно с двух сторон.

Следующей операцией является разлом стекла, выполняемый как просто о край стола, так и при помощи линейки, подложенной на стол четко под разрез. Значительно упростить процесс можно за счет усердного, но не сильного постукивания под разрезом: оно углубляет трещину и облегчает разлом, хотя и снижает качество его границы. Применяют при этом либо оправу стеклореза, либо специальный маленький молоток. Если полоса, которую нужно срезать, очень тонкая, то ее обламывают - пассатижами или с помощью прямоугольных прорезей, которые нередко делают на оправе стеклореза. Случается, что ручка стандартного стеклореза слишком неудобна для приложения большой силы, например, при резке толстого стекла. Для удобства при усилении давления к имеющейся продольной ручке предлагается еще и поперечная.

В некоторых творческих мастерских, где кипит эксклюзивная дизайнерская работа, используют некоторые специальные ручные орудия труда. Во-первых, это шаблоны для различных угловых, скругленных и П-образных вырезов. Во-вторых, для таких сложных случаев необходимы особый выламыватель стекла, а также приспособление для трехточечного разлома особо толстых заготовок. Ну а для скорой прямой резки применяется рейсмус-стеклорез (он же быстрорез). Существует и специальный стеклорез с ломателем. Внешне он напоминает щипцы, на одном конце которых находятся пластины, расположенные под небольшим тупым углом, а с другой - одинокий ролик для резки. Чаще такое приспособление называют стеклорезом-плиткорезом.

ПЛИТКОРЕЗЫ

Процесс резки кафельной плитки технологически в немалой степени схож с резкой стекла, однако отличий тоже хватает. Основное из них заключается в том, что плитка менее хрупкая, надрезать нужно лишь глазурь, а потому даже домашнему мастеру для работы с кафелем потребуется лишь немного умения, старания и аккуратности. Ну и, конечно же, хороший плиткорез, который может быть:

• ручным;

• ручным станинным;

• электрическим.

Об использовании ручных стеклорезов уже рассказывалось выше. С кафелем, как и со стеклом, технология простая: один рез, ослабляющий прочность полотна, и аккуратный разлом, край которого для пущей эстетики следует обработать наждачной бумагой. Впрочем, такой способ резания подходит лишь для относительно тонкой плитки. По опыту специалистов, ручным плиткорезом можно без проблем работать с изделиями толщиной до 6 мм. Для резки кафельной плитки активно применяется и более сложный агрегат-ручной плиткорез на станине. Им можно резать плитку до 15 мм толщиной. Опять же, этот инструмент предназначен только для ровных резов - прямых или диагональных. Конструкция состоит из станины (платформы), на которой закреплены трубчатые полозья: чаще всего их два, но бывают модели и с одним. Естественно, на двух параллельных направляющих ролик ведет себя устойчивее. Вместе с роликом на каретке установлены лапка и ручка. Все модели имеют опору, расположенную на станине под прямым углом к полозьям, а некоторые стеклорезы оснащены угломером.

Работа с таким плиткорезом не отличается особой сложностью. Плитка размечается и устанавливается между платформой и полозьями под прямым или другим необходимым углом. После с помощью рукоятки и ролика выполняется один рез. Для качественного разлома на станине четко над резом имеется выступ: стоит лишь надавить лапкой, используя ручку как рычаг, как плитка аккуратно расколется. В комплекте к станковому плиткорезу нередко прилагается циркулеобразное приспособление для вырезания круглых отверстий в плитке, называемое балеринкой. Для обработки кромки кафельной плитки часто используют специальные кусачки. Выбирая такой агрегат, нужно исходить из предполагаемой интенсивности его применения. В любом случае нелишней будет жесткая станина, которая не позволит резцу прыгать. Как правило, инструмент с рабочей длиной полозьев до 400 мм рассчитан для плитки толщиной не более 8 мм, т.е. мастеру-плиточнику потребуется мощный и габаритный ручной инструмент. Впрочем, редко на каком объекте совсем нет электропитания,тем более на стадии отделки, поэтому основным спросом среди профессионалов пользуются электрические плиткорезы. Простейшим из них можно назвать обычную УШМ с алмазным диском, разумеется, по керамике. Разрез выполняется с тыльной стороны плитки, однако здесь возникает множество нюансов, связанных с точностью работы, разлетом пыли, частиц керамики и т.п. Настоящие мастера предпочитают пользоваться специальными электрическими плиткорезами. Наибольшее распространение среди них получили агрегаты, внешне напоминающие настольную циркулярную пилу. Вроде бы все элементарно просто, но расслабляться не стоит: здесь требуется определенный навык. Зато с помощью такого устройства можно оперативно и бережно справиться с большим объемом работы.

От циркулярной пилы электрический плиткорез отличается наличием ванночки (поддона) для воды (в качестве охлаждающей жидкости) и специальными режущими кругами. Полезной для мастера является возможность реза с наклоном, причем под любым требуемым углом, выставляемым по имеющейся здесь шкале. До начала работы в ванночку наливают воду таким образом, чтобы круг оказался погруженным в жидкость на 20-30 мм (впрочем, на бортике ванночки предусмотрены риски, указывающие на минимально и максимально допустимый уровень). Далее плитку размечают либо при наличии бокового ограничителя (он же параллельный упор) на плиткорезе устанавливают необходимый размер. В процессе резания необходимо отслеживать уровень жидкости в поддоне, а коль скоро она не только охлаждает режущий круг, но и по большей части собирает образующуюся керамическую пыль, то воду следует периодически менять, сливая старую и промывая ванночку. Вот в общем-то и все. Впрочем, не совсем.

Подводя итоги, следует в стотысячный раз напомнить общее правило, которым следует руководствоваться при выборе что стеклореза, что плиткореза, что любого другого электроинструмента: экономить нужно с умом! Покупать технику следует в специальных магазинах, иначе вместо удовольствия от работы можно получить сплошное разочарование и кучу проблем, выброшенные деньги и впустую потраченное время.




© 1999 «Builder.ru» / «Bu.ru»