Подоконник - пятый элемент оконной системы

Хороший и качественный подоконник не только украшает интерьер и является удобной полкой для комнатных растений, но и служит общему делу долговечной работы оконного блока в целом.

О выборе подоконника большинство домовладельцев задумывается под конец ремонтных работ. А порой и вовсе не вспоминает об этом, соглашаясь со стандартными предложениями компаний, которые занимаются монтажом окон, или делая «как у всех». Однако небрежность при определении характеристик подоконника и невнимательность при его установке могут привести к преждевременному выходу этой детали из строя. А обновление возможно только при условии замены всего оконного блока. Так что взвешенный выбор и правильный монтаж - залог долгой жизни не только подоконника, но и окна.

Требования и параметры

Подоконная плита для многих лишь удобный предмет интерьера. Но прежде всего это - важный конструктивный элемент оконной системы.

Правильно установленный подоконник препятствует проникновению холодного воздуха с улицы в помещение и, наоборот, останавливает утечку домашнего тепла наружу. Таким образом, он играет важную роль в повышении энергоэффективности здания. Согласно Госстандарту, допустимая величина коэффициента теплопередачи узла сопряжения низа окна со стеной составляет 0,55 Вт/°С х м2, и чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований, подоконные доски выполняют из качественных материалов с низкой теплопередачей, а стыки с конструкцией стены надежно изолируют.

Большое значение имеет выступ подоконника за пределы стены внутрь помещения. Благодаря его наличию, потоки горячего воздуха, исходящие от радиатора системы отопления, не поднимаются строго вверх, а направляются в комнату. Следует, однако, помнить, что слишком широкий подоконник будет препятствовать созданию теплой воздушной прослойки возле окна и прилегающих участков стены. А это, в свою очередь, приведет к охлаждению конструкции и образованию конденсата на поверхности стекла и откосах. Поэтому за пределы линии стены подоконник должен выступать не более чем на 5-6 см. При расчете геометрических параметров учитывают не черновой уровень, а стену с запланированной или существующей отделкой (штукатуркой, плиткой, гипсокартоном и т. д.) Надо также обращать внимание на расположение и ширину радиатора: подоконник может закрывать его не более чем наполовину. Более широкие подоконные доски нужно заказывать с решеткой вдоль края, которая облегчит конвекцию воздуха в оконном проеме.

По длине подоконную плиту выпускают за грани вертикальных откосов на 5-10 см с каждой стороны. Данное значение не нормируется, допускается и установка плиты с различной величиной выпуска с каждой из сторон. Стандартная толщина подоконников находится в диапазоне от 2 до 4 см. Слишком массивные плиты будут выглядеть тяжеловесно, а более тонкие со временем могут деформироваться под нагрузкой и пойти трещинами.

Высокие показатели прочности — значимое качество при выборе конкретного изделия, ведь подоконники зачастую выступают в роли надежной опоры для различной домашней утвари и цветочных горшков (да и людей порой). Также подоконникам требуется устойчивость к механическому (на случай падения различных предметов, обладающих внушительным весом) и химическому воздействию (если нужно будет применить моющее средство). А в силу работы в зоне, где возможно появление конденсата, большое значение имеют влагостойкость и устойчивость к гниению.

Недорогие и практичные

Для изготовления подоконников применяют немало различных материалов, но наибольшую популярность в паре с металлопластиковыми окнами в последнее время получили полимеры. Среди преимуществ подоконных плит из пластика можно с уверенностью назвать легкость монтажа, неприхотливость эксплуатации, химическую и влагостойкость.

Готовые изделия вырезают из панелей длиной 6 м, каждая из которых представляет собой многокамерный ПВХ-профиль. Конструктивно такие подоконные плиты аналогичны оконным пластиковым блокам. Жесткость пластиковых подоконников повышают вертикальные ребра, благодаря которым на плиты можно становиться, устанавливать комнатные растения или бытовую технику и т. д.

Сверху пластиковые панели покрывают термоклеящейся ПВХ-пленкой, которая улучшает внешний вид и защищает от легких механических повреждений. Еще лучше, если подоконная плита ламинирована меламиновой пленкой. Тогда устойчивость и к механическому, и к химическому, и к термическому воздействиям выше.

При монтаже следует помнить, что расстояние между подоконником и радиатором отопления не должно быть меньше 15 см. Чрезмерная близость к источнику тепла может негативно сказаться на долговечности плиты.

Натуральные и эстетичные

Деревянные подоконники чаще всего выбирают в случае установки окон с деревянными рамами, формируя таким образом гармоничный союз. Выполняют подобные изделия из массива дуба, бука или сосны. Встречаются также подоконные плиты из ясеня, вишни, клена и ели. Кроме того, производят их и из клееной древесины аналогичных пород.

Все деревянные подоконные плиты отличаются повышенной прочностью. А вот стойкость к механическим повреждениям оставляет желать лучшего. Еще один недостаток таких изделий - боязнь воды. Правда, подоконники из клееного дерева не коробятся и лучше противостоят воздействию влаги и перепадам температуры. Но все же в любом случае поверхность деревянного изделия должна быть обработана специальными составами, которые защищают материал от влаги и ультрафиолета. Это могут быть антисептические мастики из натуральных растительных масел и воска, лаки и т. д. Защитный слой специалисты рекомендуют обновлять каждые 3-5 лет.

Есть определенные требования и к эксплуатации деревянных подоконников. Так, нужно стараться не проливать на них воду, лучше также не ставить горячую кухонную посуду. От перепадов температуры и влажности дерево может рассохнуться или растрескаться. Горшки для комнатных растений стоит поставить на дополнительные подставки или тарелки.

Утилитарные заменители

Подоконники из натурального камня (мрамора и гранита) имеют длительный срок службы, но отличаются очень высокой стоимостью. Вместо этих материалов в последние годы все чаще применяют искусственные. Производят их из каменной крошки различных пород с добавлением некоторого количества полимерных смол, красителей и других наполнителей. По своим прочностным характеристикам подоконники из искусственного камня как минимум не уступают натуральным. Но при этом они отличаются более высокой стойкостью к воздействию влаги, а также хорошими гигиеническими качествами. Например, случайно пролитые пищевые продукты не разъедают плиту и не оставляют на ней следы. Правда, от острых предметов на поверхности могут появиться царапины, но при желании их довольно легко устранить путем шлифования.

А вместо натуральной древесины в последнее время все чаще используют плиты из древесностружечных материалов (ДСП и МДФ), ламинированных с лицевой стороны. Такие подоконники еще называют композитными. Для них характерны хорошие показатели прочности и стойкости. Правда, сердцевина боится воздействия влаги, поэтому у качественных изделий ламинирующий слой расположен со всех сторон. Поверхность без проблем выдержит горячую посуду или цветочные горшки. Важно только не повредить наружный слой ножом или другими острыми предметами, поскольку после этого под воздействием влаги плита из ДСП или МДФ может разбухнуть и расслоиться, и потребуется замена подоконника в целом.

Зоны контроля при монтаже

Свойства материала, из которого изготовлена подоконная плита, влияют и на особенности установки. Однако есть общие правила, от соблюдения которых в немалой степени зависит срок службы этого элемента и всего окна. Так, во всех случаях сначала монтируют сам подоконник, после чего выполняют отделку откосов и прилегающих участков стен. Основание, к которому будет закреплена подоконная плита, должно быть очищено от строительного мусора и пыли, высушено и обезжирено.

Под размеры конкретного проема пластиковые подоконники при необходимости «подгоняют» на месте. Деревянные, каменные и древесностружечные панели (ДВП) отрезают в фабричных условиях по заранее снятой мерке. До установки подоконную панель защищают от механических повреждений при помощи гофрокартона или листового пенополиэтилена, которые снимают непосредственно перед проведением монтажа.

Плиту заводят в щель под оконной рамой, проверяют и при необходимости исправляют горизонтальность ее установки. Соблюдать данное условие важно не только вдоль длинной стороны подоконника, но и по ширине. Наличие даже минимального уклона в сторону окна не допускается. А вот монтаж с небольшим углом (1,5-2°) в сторону помещения возможен - тогда в случае образования конденсата влага будет стекать вниз.

Для обеспечения надежной фиксации наружных конструкций здания подоконник устанавливают на цементном растворе с удерживающими скобами или при помощи кронштейнов (анкерных пластин) и монтажной пены. Устанавливать подоконник сугубо на монтажной пене не рекомендуется, так как она под температурным воздействием может увеличиваться в объеме, что в результате приведет к появлению деформаций и преждевременному выходу из строя подоконной плиты. Применять для установки клеевые составы большинство специалистов также не советует, поскольку данные материалы отличаются плохими теплоизолирующими свойствами (а ведь подоконники находятся на стыке холодной и теплой сред).

Монтаж с удерживающими скобами на цементном растворе выполняют в том случае, если длина подоконника не превышает 2 м. Скобы закрепляют на расстоянии не более 60-80 см друг от друга, а до момента полного затвердевания раствора подоконник прижимают каким-либо грузом. В случае установки при помощи анкерных пластин и монтажной пены, точки крепления кронштейнов намечают в 10-15 см от углов проема и на расстоянии 70-80 см друг от друга. Сами кронштейны прикручивают оцинкованными шурупами. Оставшиеся пустоты заполняют монтажной пеной, делая таким образом крепление более жестким. Используют для этого двухкомпонентную пену, которая не разбухает после впитывания влаги. На время заполнения и затвердения пены подоконник также нагружают (примерно на сутки).

При любом способе монтажа особое внимание нужно уделить примыканию подоконника к стене. Наличие щелей может повлечь появление конденсата и промерзание стены. Кроме того, стык подоконной доски со стеной покрывают паронепроницаемым материалом, например силиконовым герметикой, полиуретановой пеной или самоклеящейся пароизоляционной пленкой. Заключительная операция - оштукатуривание.

Распространенная среди многих домовладельцев ошибка - наем для производства монтажных работ разных исполнителей. В случае чего найти ответственного за ошибки сложно. И если откосы может выполнять отдельный специалист, то установкой окон и подоконников обязательно должна заниматься одна и та же бригада. Нужно помнить, что монтаж окна и подоконника - это этапы единого процесса, комплексное выполнение которого является залогом отличного результата.

Нужна ли замена?

Немало домовладельцев при ремонте задается вопросом, следует ли старые подоконники (чаще всего из бетона) заменять на новые. Сомнения в таком случае обычно мотивируют желанием сэкономить при ремонте, ведь удаление бетонного элемента - дело непростое.

Оставлять данную основу вполне возможно. Более того, порой иначе никак - например, если при строительстве дома арматура железобетонного подоконника была заведена в кладку кирпичной стены. Но снаружи старую подоконную плиту придется облицевать. Для этого чаще всего используют накладки из ПВХ. В итоге, сэкономить не получится - общая стоимость работ сравнится с ценой нового качественного подоконника.

Надежная изоляция

Какой бы способ установки подоконника ни был выбран, обязательно нужно защитить монтажный шов снаружи. Обычно это делают при помощи слоя герметика или паро-изоляционной ленты. Особенно важно закрыть со стороны улицы монтажную пену, которая боится не только влаги, но также солнца, и под воздействием ультрафиолетового излучения разрушается.

Советы по эксплуатации

Чтобы подоконник прослужил долгие годы, нужно ответственно относиться к соблюдению следующих рекомендаций: не подвергать плиту силовому воздействию (совет подходит даже для самых прочных изделий - становиться на них в случае крайней необходимости можно, но бросать тяжелые предметы не следует); избегать контакта поверхности с колюще-режущими предметами; не оставлять на подоконниках на долгое время горячую посуду; не ставить на них нагревательные или отопительные приборы; не использовать при чистке поверхности агрессивные вещества (кислоты, щелочи, растворители, порошкообразные составы с абразивными частицами); шторы, гардины и вертикальные жалюзи нужно устанавливать так, чтобы они не касались краев подоконника (иначе они будут затруднять обогрев оконного проема со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями).

Бетонная «традиция»

Подоконные плиты, сформированные из застывшей бетонной смеси, раньше повсеместно применяли в жилых многоэтажных домах. Но сейчас даже в квартирах их обычно меняют на другие варианты. Однако бетонным подоконникам есть место и сегодня, в частности в домах со стенами из кирпича, керамоблоков или газобетона.

Чаще всего в последние годы применяют подоконники из декоративного бетона, в котором высокие прочностные характеристики сочетаются с эстетичностью. Кроме того, данный материал устойчив к воздействию агрессивных сред (это значит, что на нем не остаются пятна от пролитых жидкостей), выдерживает перепады температуры от -50 до +50 °С и имеет высокую сопротивляемость давлению и истиранию.

Варианты использования

Пространство около окон нередко остается не очень обжитым. Однако при желании подоконной плите можно найти вполне практичное применение. Например, на кухне подоконник достаточной ширины (от 40 см) без проблем превратится в столешницу или барную стойку. В детской комнате, кабинете или спальне его можно превратить в удобную полку для украшений, книг и дисков. Конечно, при условии, что окна тоже смонтированы качественно, и риск появления конденсата минимален.




© 1999 «Builder.ru» / «Bu.ru»