Когда все газоны подстрижены, грядки окучены, дрова напилены, а прошлогодние листья убраны, у правильного хозяина обязательно остается чувство «недосказанности»: техника поработала, результатом доволен, но все-таки чего-то не хватает. Именно в этот момент взгляд устремляется в угол сарая. Там, покрытые пылью и паутиной, позабытые, почти отвергнутые, стоят они... лопаты и грабли, которые все еще могут пригодиться!
Такая картинка наверняка могла бы стать началом романтического «инструментального» кино (говорят, его пока не сняли). Тем не менее лопата и грабли как инструмент дачника-огородника всегда останутся базовыми.
Не будет в нужный момент электричества или бензина, нет возможности доставить к участку привычную технику – вот вам и ситуация, когда без ручного инструмента не обойтись. Да и не все участки претендуют на тотальную механизацию. К тому же, несмотря на почтенный возраст, садовый инвентарь успешно эволюционирует и пенсия ему не грозит. Лопате, как никакому другому инструменту, повезло оказаться участником новейшего фольклора: рыжие с ее помощью обижают своих дедушек, после слова «лопата» положено смеяться, и множество прочих благоглупостей, которые мы проигнорируем и попробуем рассмотреть этот инструмент непредвзято.
Итак, лопата состоит из черенка (древка, ручки, черена) и собственно лопаты-насадки. Место крепления к черенку называется тулейкой, в верхней части насадки по бокам имеются отогнутые площадки – наступы, в которые при работе упираются ногой. Черенок сверху может оканчиваться перекладиной. Казалось бы, все просто и понятно, однако существует ряд нюансов:
Форма насадки
Разновидностей лопат, если верить литературе, уже больше двенадцати тысяч, однако перечислить самые распространенные и востребованные из них не составит труда.
• Штыковая лопата, она же заступ (фото 1). Каноничная и всем известная лопата, заостренная, с угловым режущим краем, плоская.
• Зачистная лопата отличается ровным режущим краем. Удобна при рытье ям (поверхность горизонта остается ровной). После кисточек и совков любимый инструмент археологов. (фото 2).
• Совковая лопата. Прямоугольной или квадратной формы, с боковыми бортами. Предназначена для работы с сыпучими материалами – песком, зерном, гравием, причем для каждого из материалов существует своя собственная форма. (фото 3).
• Снеговая лопата – та же совковая, но с большим совком, который делается обычно из фанеры, пластика либо тонкого листового металла: алюминия, нержавейки или жести.
• Немного экзотики: асимметричная лопата заменяет плуг с отвалом (фото 4). Эта конструкция мало распространена, но заслуживает внимания. Имеет один боковой лемех и большую поперечную перекладину на черенке. При работе асимметричная лопата утапливается в грунт ногой, а затем пласт земли выворачивается поворотом поперечной перекладины.
Материал режущей насадки
Большую часть лопат изготавливают из стали. Хотя алюминий и даже титан тоже находят здесь применение. Каждый из вариантов обладает собственными достоинствами и, разумеется, собственными недостатками. Сталь может быть разного качества, хотя идеальный инструмент устойчив к коррозии, не гнется и долго сохраняет заточку. В советское время в соответствии с ГОСТом детали лопат предписывалось изготавливать из проката тонколистовой стали марок 30ХГС, 45, 50. Полотна лопат не менее чем на 90% длины от режущей кромки обрабатывались термически до твердости 37–53 HRC. В настоящее время на лопаты в лучшем случае идет сталь 3 (или Ст3), которая не подлежит закаливанию. Поэтому дедовская лопата может оказаться «поглавнее» новодела, особенно если это «лопата как лопата». При этом есть вариант приобрести фирменный инструмент, о котором речь пойдет ниже.
Лопаты из нержавеющей стали устойчивы к коррозии, но тяжелый грунт может и нержавейку заставить согнуться. Такое развитие событий обычно сопровождает работу «лопат из нержавейки» неизвестных производителей. Лопата и правда может не ржаветь, только на ее производство пошел дешевый сортамент или толщина листа не соответствует нагрузкам обычных земляных работ.
Титановая лопата – отличный вариант: легкая и вместе с тем прочная, к тому же грязь к ней прилипает не так интенсивно, как к стальным. Недостаток один – довольно ощутимая цена.
Алюминиевые лопаты вообще не предназначены для сколь-нибудь серьезных нагрузок. Основное достоинство – небольшая масса. Такие лопаты уместны в походах, на рыбалке, да и везде, куда лопату приходится брать, а объем работ для нее довольно скромен.
Материал черенка
Классический деревянный черенок не должен иметь следов от сучков – он ломается именно в этих местах. Чаще черенки делают из березы, хотя иногда за нее пытаются выдать осину, древесина которой менее устойчива к изломам. Лучшим вариантом деревянного черенка является дуб или древесина плодовых деревьев – чтобы сломать его, придется изрядно попотеть или, скорее, покопать. Напомним также, что дубовый черенок тяжелее березового. Красить дерево не рекомендуется. При этом желательно пройтись по поверхности ручки наждаком, однако не полировать до зеркального блеска, чтобы ручка не скользила в руках.
Металлические и пластиковые черенки встречаются реже, ими оснащают свою продукцию компании, претендующие на звание производителя качественного инструмента. Разумеется, металлическая или пластиковая рукоять сама по себе еще не может служить показателем качества инструмента в целом, однако логично, что сломать металлический или пластиковый черенок труднее, чем деревянный. Не последнюю роль играет и форма черенка: у продвинутых моделей он слегка загнут вниз.
«Волнительный» момент приобретения лопаты
Шутки шутками, а вот сорвать спину неправильно подобранным инструментом очень даже легко. Поэтому сразу стоит определиться, для каких целей покупаем лопату. Целей может быть несколько, однако они уж точно впишутся в те двенадцать тысяч наименований операций, для которых есть специализированная модель, а значит, оптимальный вариант всегда возможен. И здесь мы, пожалуй, проигнорируем уважаемую и достойную профессию землекопа, ибо труд его механизирован в большей степени, нежели труд дачника, поэтому перейдем сразу к категориям лопат.
Лопаты для дачного участка. В принципе, подойдет любая качественная штыковая лопата, однако есть несколько иных вариантов. Например, описанная выше асимметричная лопата «Вятский пахарь», очень удобная при проблемах со спиной, или садовая штыковая лопата от финской фирмы Fiskars, например, модель 131640 со специальной эргономичной ручкой, D-образной перекладиной и лезвием из высококачественной закаленной стали (фото 5).
Лопаты для целины или необрабатываемого участка. Для обработки задернованной почвы нужна лопата посерьезней – придется поискать хорошую штыковую лопату советских времен из качественной стали или приобрести лопату из титана. Отличные лопаты для целины есть у фирмы GARDENA из серии Terraline (фото 6) и в арсенале уже упоминавшейся Fiskars – например, модель 131621 (фото 7), которая хотя и предназначена для земляных работ, но с успехом используется и для перекопки целины. Есть и экзотичный вариант – отечественная разработка: специальная лопата-рыхлитель «Крот», напоминающая больше не лопату, а вилы, которые на шарнире проворачиваются в специальной раме. По отзывам, такая конструкция гуманна к спине дачника, да и производительность у «Крота» высокая. Единственный недостаток – нельзя переворачивать пласт земли, можно только рыхлить.
Для глинистой или каменистой почвы требования к лопатам еще серьезней: титановая, скорее всего, не выдержит таких нагрузок, поэтому в данном случае выбирать придется или дедовскую лопату из легированной стали, или фирменную лопату, приспособленную к экстремальным условиям, например, как у Ames True Temper или Fiskars.
Ну и совсем экстремальный вариант – «зубастая» лопата с рукоятью из особо прочного стеклопластика, такая как, например, американская «суперлопата» SEYMOUR S710D Super Shovel (фото 8), которой можно копать практически любые виды почвы, хоть слежавшуюся глину, хоть глинозем с гравием вперемешку.
Для снега. Снеговых лопат выпускается достаточно – от простых фанерных, сколоченных в местной ШРМ, до фирменных, форма которых разрабатывалась с привлечением сложных компьютерных программ. Таким чудом инженерной мысли является, например, Avi Matrix Shovel, футуристичный гибрид из металла и полимеров, предназначенный для спасательных работ после схода лавины. Однако нам чаще приходится выкапывать из-под снега машину и чистить дорожки перед домом, поэтому оптимальным вариантом будет лопата из пластика, например, как Fiskars 142610 (фото 9) или более бюджетные варианты от фирмы PALISAD. Лезвия этих моделей выполнены из пластика, к которому не липнет мокрый снег. Если при отсутствии снегоуборщика снег предстоит убирать много и часто, то есть смысл присмотреться к лопатам с алюминиевым лезвием (фото 10).
В общем, подбирайте инструмент по назначению и помните, что сэкономленный рубль может самым радикальным образом отразиться на производительности и качестве работы, а также на состоянии вашей спины (фото 11).
Грабли. Тоже не обойдены современным фольклором, главным образом ценится их роль в продвинутых технологиях обучения житейской мудрости, при этом частенько отмечается особое коварство детских граблей, тех, что с укороченной ручкой.
Конструкцию граблей, по аналогии с конструкцией лопаты, вряд ли можно назвать сложной: металлический или деревянный брусок, который называется «хребет», где чаще всего равномерно жестко закреплены рабочие «зубья». Вся эта конструкция перпендикулярно крепится к черенку, причем место соединения может расходиться на две части и охватывать «хребет» с обоих концов, или же рабочая часть жестко закреплена по центру «хребта».
Несмотря на незатейливую конструкцию, работы для грабель предостаточно: разбить комья земли, очистить землю после перекопки от корней сорняков, разрыхлить почву, сгрести скошенную траву и еще с дюжину полезных операций. Понятно, что один инструмент не может выполнять все эти операции, а разновидностей граблей существует хотя и меньше, чем разновидностей лопат, но все же вполне достаточно, чтобы поговорить об этом. Итак, в зависимости от вида работ, с которым лучше всего справляется инструмент, принято выделять следующие группы граблей.
Универсальные грабли. Наиболее распространенный и компромиссный вариант, который годится и комки на грядке разбить, и мусор сгрести, ну, или остатки сорняков и корней с грядок. Зубья у таких граблей чаще всего либо круглые в сечении, либо плоские (плоскость перпендикулярна черенку) – такая форма подходит для большинства операций.
Простые модели чаще изготавливают из стали 3 и ниже – для работы от случая к случаю вариант приемлемый, однако для настоящего садовода такие грабли будут просто обузой – тяжеловаты, да и зубья будут гнуться. Поэтому для серьезных работ лучше присмотреть инструмент, к примеру, от RACO MAXI, изготовленный из достаточно неплохой стали и снабженный системой быстрого присоединения к черенку (фото 12), или алюминиевые грабли Fiskars 135510 (фото 13) с зубьями из закаленной углеродистой стали. Большинство универсальных граблей внешне похожи друг на друга. Из наиболее интересных конструктивных решений можно отметить двусторонние грабли – на двух сторонах основания разное количество и профиль самих зубцов (фото 14).
Отметим еще грабли со «скользящими крылышками» от тех же Fiskars: «крылышки» выполняют роль ограничителя погружения в грунт и не дают там застрять зубьям (фото 15). Однако компромиссы оправдываются редко: комки из тяжелой почвы разбиваются такими граблями с трудом (а иногда и вовсе не разбиваются), сухие листья, если их сгребать граблями такого типа, набивают- ся на зубья, при очистке газона от скошенной травы часть травы остается между зубьями, а собрать большой вал тоже не выйдет – он будет переваливаться через «хребет» граблей. Все эти операции гораздо эффективнее выполняются специализированными граблями.
Аэрирующие грабли созданы специально для разбивания комков после перекопки и рыхления твердой корки, образующейся на почве после продолжительных дождей. Такие грабли тяжелее универсальных и отличаются так- же формой зубов: она у граблей-аэраторов ножевидная, чтобы лучше разбивать земляные комки, удалять мох и отмершую траву для улучшения газообмена в почве. Из отличных граблей-аэраторов можно порекомендовать GARDENA combisystem 3391 (фото 16), или Wolf Garten UG-M3 (фото 17), зубья которых имеют гальваническое покрытие. Чтобы работать аэрирующими граблями было легче (а весят такие грабли немало), некоторые из них снабжаются колесами, как, например, у модели от Wolf Garten UR-M3 (фото 18); сходная комплектация есть и у GARDENA.
Фрезерующие грабли выглядят как двусторонняя модификация аэрирующих: с обратной стороны от ножевидных зубьев расположены частые плоские закругленные зубцы, которыми удобно сгребать как траву, так и твердый мусор, камни, упавшие ветки. Прекрасные фрезерующие грабли выпускают RACO, GARDENA, радуют качеством и словацкие производители.
Грабли для уборки листвы бывают двух видов: традиционные, похожие по внешнему виду на универсальные, но более легкие, с плоской формой зуба и веерные грабли. Зубья веерных граблей согнуты под углом, расходятся в стороны (отсюда и название) и пружинят при работе, поэтому, чтобы работать ими, нужна определенная сноровка. Но если уж приноровились – то производительность при работе с ними просто фантастическая. Очень удобны веерные грабли с возможностью регулировки расстояния между зубцами – такие модели есть у GARDENA (фото 19) и Palisad.
Традиционные грабли для листьев часто делают из специального прочного пластика – это легкая и удобная конструкция, другое дело, что здесь важно качество пластика. Поэтому опять же проще довериться проверенной марке.
Газонные грабли снабжены частыми и длинными зубцами, кроме того, со стороны рукояти на хребте есть специальные планки, не позволяющие развалиться сгребаемому из травы валу. Некоторые производители допускают возможность крепить газонные грабли на телескопическую ручку, что оказывается крайне удобным при работе.
Ну и к граблям также относят порой довольно экзотические виды садового инструмента – вроде граблей для удаления сорняков из земли от уже знакомых нам Fiskars. На нижнем конце этих грабель находятся три зубца из нержавеющей стали, при работе инструмент втыкается этими зубцами прямо в сорняк. Нажимаем на педаль, зубцы захватывают сорняк: теперь, потянув грабли на себя, растение легко вытащить из земли с корнем. Зубья освобождаются одним движением рукоятки – и инструмент вновь готов к работе. Поделимся опытом: эта разновидность отлично зарекомендовала себя в борьбе с одиночными одуванчиками или осотом, выросшими на газоне, а также в операции по выкапыванию корней сорняков.
Мы далеки от мысли, что недорогой, но проверенный садовый инвентарь хуже справится со своей задачей. Однако удачными образцами работать не только удобно, но и приятно. А лучшие из них еще и красивы.
И пусть они несколько дороже – мы не станем наступать на старые грабли заблуждения о безнаказанной экономии на хорошем инструменте.
Текст: Игорь Лукьянов
