Керамическая плитка - бесспорный рекордсмен по популярности среди отделочных материалов. Устойчивая к влаге, перепадам температуры и женским шпилькам с победитовыми наконечниками, керамическая плитка используется как для наружной, так и для внутренней отделки. А как же резать такой материал?
Спросите бригадира-ремонтника, что самое сложное при укладке, и он, не задумываясь, ответит: «Выбор плитки заказчиком». Потому что фантастическое разнообразие форм, размеров и дизайна большинство из нас ставит в тупик. Матовая и глянцевая, рустикальная и структурированная, настенная, напольная – выбор, предоставляемый производителями, поистине впечатляет. Ну а поскольку размеры как самой плитки, так и помещений, ею отделываемых, встречаются самые разные, не удивительно, что возникает потребность подогнать плитку под размер. Особенно, когда кладем край у стены или упражняемся в напольной мозаике.
Но это всего лишь дело техники. И здесь мастерам-плиточникам в своей работе трудно обойтись без специального инструмента – плиткореза.
Хорошо-хорошо, обойтись, конечно, можно. Отчертить линию стеклорезом, а в особо брутальных случаях – гвоздем или чертилом, и сломать плитку по этой линии. Опять же, в безвыходных ситуациях ломать полагается не иначе как на коленке, а в особо безвыходных – на коленке заказчика. Однако есть подозрения, что столь радикальные мастера наш журнал не читают; впрочем даже им известно, что процент брака и точность таких работ, что называется, за гранью добра и зла, да и коленка не казенная. В общем, плиткорез придумали для предотвращения подобного героизма, повышения культуры производства, ну и заодно – для облегчения «плиткорезания».
Вообще, плиткорез – это не какая-то особая конструкция, а общее назначение инструмента, и он может быть как механическим, так и электрическим. Нас в первую очередь интересует вторая категория, хотя полностью обойти вниманием механические плиткорезы мы тоже не сможем. Самой простой конструкцией механических ручных плиткорезов является устройство, внешне похожее на щипцы или кусачки с металлическими уголками, оснащенное роликом. Изредка уголки делают из пластмассы, однако по этому поводу ведущие производители плиткорезов не всегда согласны с китайскими инженерами. «Парадная» сторона плитки этим роликом надрезается, а лишняя часть отламывается углами щипцов. Такого плиткореза вполне будет достаточно, если вы затеяли самостоятельный ремонт и решили выложить на кухне, скажем, рабочую зону в области размещения плиты и раковины, также известную как «фартук».
Максимальная толщина плитки, которую можно обрабатывать ручным плиткорезом, не превышает 5 мм.
Более основательный вариант – настольный плиткорез, которому по зубам плитка толщиной до 10 мм. Конструкция может иметь разную длину станины для резки плитки большей или меньшей ширины. От длины станины во многом зависит цена настольного плиткореза.
- КСТАТИ
Керамическая плитка – материал, имеющий более чем солидную историю. Сложно сказать, кто же является «держателем патента», ведь уже на рубеже 2–3 тысячелетий до н. э. ее использовали жители Вавилона и Месопотамии, а с регистрацией изобретений, как понимаете, дело тогда обстояло туговато. Александр Македонский, завоевывая Персию, уже наблюдал распространение плитки по всей Малой Азии в качестве недорогого и удобного материала для внутренней и внешней отделки жилищ и храмов. Любопытно, что, несмотря на почтенный возраст, технология изготовления плитки практически не изменилась за вычетом механизации труда.
Есть также модели, снабженные дополнительными опциями: линейкой для углового реза и специальным узлом с резаком для выпиливания круговых отверстий.
Такие усовершенствованные модели стоят несколько дороже, зато снимают сразу несколько производственных вопросов.
В целом подобная конструкция резонно считается достаточно надежной, вплоть до того, что многие профессионалы-плиточники отдают предпочтение именно ей, особенно когда работы небольшие или объект еще не электрифицирован.
Однако при сколь-нибудь серьезных объемах обойтись без электрического плиткореза будет весьма затруднительно. Мысленно перенесемся из своей ванной комнаты с ее «плиткорезными» объемами к фасаду нового здания, бассейну или многоэтажному торговому центру, на который ушел не один вагон плитки. Именно для решения таких задач служит электричеcкий плиткорез. Принцип его работы напоминает стационарную дисковую пилу: вращающийся диск пилит подаваемый материал. Однако диск в нашем случае – с алмазным напылением, скорость вращения – выше, и в устройстве обязательно предусмотрена система подачи воды.
Вода необходима сразу по нескольким причинам: для охлаждения самого диска (а значит, и продления срока его службы), для улучшения качества реза, так как в зоне пропила перегрев ведет к растрескиванию кромки, а также для уменьшения количества пыли, образующейся при резке.
Даже ручные модели вроде аккумуляторной (!) Makita CC300D снабжены резервуаром с водой для непрерывной подачи в зону реза. В то же время GTC 115 Professional от Bosch располагает пылеотсосом, но подача воды не предусмотрена. Этот подход тоже оправдан – не всегда есть возможность разводить сырость на месте работы. Для отчаянных экспериментаторов заметим, что переделывать под плиткорез стационарную дисковую пилу или УШМ, даже приспособив к ней систему подачи воды, BUILDER.ru не рекомендует – это как минимум небезопасно. В общем, как говорят в экстремальных телешоу, «не пытайтесь повторить это дома».
Для удобства и точности при работе электроплиткорезы оснащаются параллельными и угловыми упорами, а также направляющими, которые можно точно выставить благодаря нанесенной градуировке.
С точки зрения конструкции все электрические плиткорезы можно разделить на две группы: с нижним расположением двигателя и с верхним. Кроме собственно конструкции эти варианты исполнения инструмента отличаются также и областью применения.
Плиткорезы с нижним расположением двигателя представляют собой конструкцию, где двигатель находится под рабочим столом, а над ним возвышается режущий диск. Подвижных элементов в такой схеме обычно не предусмотрено. Диск сверху прикрыт кожухом, а нижней своей частью погружен в специальную емкость с водой. Позади диска находится расклинивающий нож – как в циркулярной пиле. Угол реза плитки изменяется за счет смены положения рабочего стола или его части. Плиткорезы этого типа довольно популярны благодаря относительной дешевизне, простоте в работе и обслуживании и компактным габаритам. Последнее позволяет легко перевозить инструмент с объекта на объект без особых затрат. Такие плиткорезы прекрасно подходят для регулярных работ небольшого объема и прекрасно справляются с керамической, каменной и стеклянной плиткой.
Плиткорезы с верхним расположением двигателя выглядят и работают несколько иначе. Двигатель и приводимый им в движение отрезной диск (все вместе – режущий блок) находятся над рабочим столом, перемещаясь по специальным направляющим или рельсам. При движении диск разрезает закрепленную на рабочем столе керамическую плитку по траектории движения режущего блока. Гораздо реже встречаются конструкции с движущимся рабочим столом и неподвижным режущим блоком. Изменение угла обработки плитки реализовано за счет наклона направляющих, реже – за счет изменения угла наклона рабочего стола. Вода подается специальным насосом, причем на многих моделях пре- дусмотрена возможность плавной регулировки напора воды.
Такая система более массивная, чем плиткорез с нижним двигателем. Однако у этой основательности есть ряд преимуществ: более мощный двигатель, возможность реза плитки толщиной до 30 мм, возможность реза заготовки не с края, а с середины.
Эти плиткорезы «заточены» под частое использование и работу с большими объемами материала, за что по достоинству весьма ценимы профессиональными плиточниками. Резать таким плиткорезом можно не только керамическую и каменную плитку, но и керамогранит, мрамор, стекло, гранит. Массивная станина обеспечивает устойчивость во время работы, поворотный стол позволяет точно выставить угол, а диск с водяным охлаждением обеспечивает идеальный край реза. Несмотря на определенное неудобство из-за массы и габаритов этого инструмента, надо признать, что вряд ли можно добиться производительности выше при неизменном качестве с помощью легких ручных плиткорезов и тем более УШМ.
Все рассмотренные типы электрических плиткорезов объединяет тип оснастки – во всех вариантах используется алмазный беззубцовый диск для мокрого реза, смачиваемый водой, которая собирается потом в специальный поддон. Объединяющим фактором, конечно, является и общий принцип реза материала. Поэтому здесь надо сказать еще несколько слов о том, как работать эффективно и безопасно.
Первое и главное: не пытайтесь форсировать работу, т. к. у материалов диска и плитки есть физические свойства, которые невозможно отменить. Не стоит давить на плитку слишком сильно, в нормальных условиях примерная скорость распиливания плитки такая же, как у циркулярной пилы, распускающей бревно. Однако здесь главную роль играет толщина плитки и плотность/твердость материала, из которого она изготовлена.
Профессионалы советуют работать так: в самом начале, в момент касания диском обрабатываемой поверхности нажим должен быть легким, затем его можно немного усилить по мере того, как диск разрезает плитку, и к концу пропила нажим следует вновь ослабить – это позволит избежать сколов. Если работаете на плиткорезе с верхним расположением двигателя, то плитку всегда надо надежно фиксировать на рабочем столе – таким образом удастся избежать заеданий диска на середине заготовки. Работая на плиткорезе с нижним расположением двигателя, надо плотно прижимать плитку к направляющей и при этом желательно держать ее двумя руками, чтобы избежать заваливания плитки на одну из сторон. В противном случае из-под диска полетят осколки или же диск может затянуть и отбросить плитку целиком. Учитывая скорость вращения и мощность двигателя, это не в наших интересах. Также из-за нечетких или неуверенных действий оператора существует вероятность заклинивания диска с последующим его разрушением.
Поэтому повторим еще раз рекомендации профессионалов: первое – во время работы держите плитку твердо, ровно и не спешите, пользуйтесь струбцинами – производители часто комплектуют ими свой инструмент.
Второе – позаботьтесь о своей защите. Обязательны защитные очки, но только не стеклянные. Крайне желательны наушники: мелодии при распиливании керамики и тем более керамогранита с легкостью перекрывают любое произведение в стиле Death Metal.
Беззубцовый алмазный диск, который в силу своего названия может показаться безопасным, на деле оказывается беспощадным орудием. Этот инструмент с легкостью режет керамику и гранит, так что качественные зарубки на руке он оставляет не задумываясь. Наиболее разумный подход в работе с таким «беззубым зубастиком» – придерживаться правила, негласно принятого для работы со стационарной циркуляркой: держать руки максимально далеко от вращающегося диска и ни при каких условиях не приближать руку на расстояние менее 10 см от диска.
Третье – сами диски. Они в обязательном порядке увлажняются при работе: либо диск смачивается водой в лотке при вращении, либо вода подается специальным насосом. Так вот, без воды работать нельзя – плитка начнет растрескиваться, оператор вдыхает малоприятную керамическую пыль, а диск быстро выходит из строя. Собираемая в поддоне вода, в которую попадает измельченная плиточная крошка, должна своевременно меняться – это обязательное условие для долговременной работы режущего диска. Время от времени следует также очищать от налипших фрагментов керамики и сам диск. Проще всего распилить старую песчаную форму для кирпича, а можно и сделать несколько надпилов в шлифовальном камне, предназначенном для керамической плитки. Если на диске нет заданного направления вращения (которое бывает отштамповано на нем), то можно поступить еще проще: снять диск, перевернуть его и дать повращаться некоторое время в обратном направлении. При нормальной эксплуатации диски выдерживают в среднем порядка тысячи среднестатистических резов, но по истечении срока службы их следует без сожаления менять на новые.
В общем, режьте с удовольствием!
Текст: Игорь Лукьянов
